Mecanique

demonter/reparer le compteur de vitesse ( ou compte tour )qui bloque

sur la Fuego il est fréquent que le compte tour ou le compteur reste bloqué a 2500 tours ou a 50 km heures par exemple. ( ça s ’est déjà produit sur plusieurs de mes Fuegos ) le phénomène est souvent tout bête : il s’agit tout simplement de l aiguille en plastoc qui se tord a cause du soleil et des vitres qui font loupe. soit on change soit on détord le mieux c’est détordre ce qui ne risque pas de fausser la vitesse en cas de mauvais repositionnement de l’aiguille .

démonter le bloc compteur complet.


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le compteur présentant ce type de défaut d’aiguille correspond au modèle basique présent sur la majorité des modèles je ne l’ai jamais rencontré sur les modèles façon r 25 présent sur les turbo et certains des derniers modèles de la gamme.


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déposer les deux vis de fixation de la casquette de part et d’autre du compteur sous les interrupteurs.. tirer simplement l’interrupteur vers vous, soit le cache vient tout seul soit l’interrupteur complet.


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déposer les deux vis cruciforme.


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commencer a lever légèrement la casquette complète.


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grâce a l’espace ainsi obtenu passer la main derrière les interrupteurs et les pousser vers l’extérieur de la casquette.


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pour mémoire voici l’emplacement des différents interrupteurs avec les couleurs histoire de ne pas tout re-démonter une fois tout terminé.


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appuyer sur les languettes ressort du compteur et le basculer vers l’avant


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Tirer le compteur vers l’avant jusqu’à ce que le câble du compteur vous bloque. débrancher les connections électriques


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le câble de compteur sort en le tirant vers l’arrière . les fiches électriques sortent simplement vers l’arrière. normalement les détrompeurs sont là pour éviter de monter ça a l’envers au remontage.


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une fois toutes les fiches électriques enlevées le compteur est libéré et peut sortir de la voiture


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et voila plus de compteur !


ouvrir le bloc compteur et réparer l’aiguille


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tirer le petit capuchon en plastique sur la tige de remise a zéro du compteur ainsi que sur le variateur de luminosité du compteur


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soulevez les languettes en plastiques noires et les pousser vers l’avant tout le tour du compteur.


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separer la casquette en plastique du compteur pour acceder aux aiguilles.


réparer l’aiguille


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et voila c’est là que le bas blesse l’aiguille sous l’effet de la chaleur s’est courbée et touche le plastique du cadran c’est comme ça que la vitesse se stabilise là ou ça bloque le plus !

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même symptôme sur le compte tour on voit bien la courbure du plastique.


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Il serait illusoire d’esperer redresser l’aiguille a froid sous peine de tout casser irremediablement. pour commencer , positionner une protection ( carton par exemple) pour eviter que la chaleur ne deteriore le cadran proprement dit.


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j’ai positionné le carton en biais pour exercer une tration vers le haut sur l’aiguille sans etre obligé d’y mettre les doigts...
chauffer l’aiguille au décapeur thermique sans insister pour eviter de deformer trop le plastique.
l’interet de la traction s’est que ça se fait tout seul sans y toucher..


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voila l’aiguille est maintenant redressée vous pouvez recommencer a rouler en maitrisant votre vitesse.. ( difficile de juger de sa vitesse sans indication !!)


le petit plus pour la route


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tant qu’a faire d’avoir demonté le compteur verifiez les ampoules d’eclairage du compteur. tourner vers la gauche puis sortir le support plastique.. verifier egalement la puissance de l’eclairage. certaines ampoules sont moins puissante avec le temps et plusieurs essais peuvent etre nescessaire pour trouver le meilleur éclairage


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Bien fait de verifier puisqu’une des ampoules est pratiquement noire ( elle s’eclairait quand même un peu ) soit vous achettez une ampoule neuve soit vous faites de la recup a la casse c’est assez classique comme montage ( attention a la puissance. qui peut varier )
tirer simplement sur l’ampoule pour la sortir les languettes font ressort pour faire contact.


changer un verrin de coffre

AIE !!! ma tête !!
changer un vérin de coffre.

et oui !!! les nouveaux venus dans le monde de la Fuego doivent en parler a leur pharmacien il auront tôt ou tard besoin d’une pommade pour soigner les coups sur la tête !! un des grands classiques de la Fuego. c’est le coffre sur la figure quand on est dessous (jamais quand y a personne !!)
Outre le fait que c’est douloureux et le ridicule sur le parking du supermarché c’est pas très pratique et c’est dangereux pour la vitre arrière !! la raison en est simple de nombreux vérins de coffres sont fatigués et ne tiennent plus assez fort pour tenir le coffre..

en premier je vous souhaite bon courage pour en trouver des bons c’est exceptionnel !! ,en tout état de cause jamais de visite a la casse sans tester les vérins de toutes les Fuegos qui s’y trouve si vous en trouvez des bon je ne saurais trop vous pousser a les acheter même a titre préventif ça lâche forcement un jour !
detail des opérations :


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le vérin est fixé par deux rotules fixées sur la carrosserie puis sur le coffre. IL est FORTEMENT recommandé de ne pas trop toucher la partie chromée du vérin de l’avis général de tous les mécanos ça les esquinte.
on notera au passage que l’alimentation du courant pour le hayon se fait au travers de ces vérins , d’ou la prise de courant fixée sur ceux çi. entre autre si un jour l’essuie-glace ou le dégivrage arrière ne marche plus cherchez en premier a vérifier le bon emboîtement de ces prises !!


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Pour des considérations esthétiques la rotule du haut est cachée par caoutchouc qu’il va falloir déposer pour obtenir l’accès a la rotule.


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pour pouvoir sortir la rotule il faut deplacer la " fourche " de maintient de la rotule vers le haut a l’aide d’un tournevis. Il s’agit d’un "u" en plastique (voir : a) qu’il faut tirer vers le haut pour libérer la rotule
il empéche la rotule de sortir a l’improviste supprimant la force du vérin , ce qui peut (j’ai testé pour vous ) vous coûter la vitre suite a une retombée sèche et en travers de la bulle arrière ( bouts de verre garantis dans tout le véhicule !! )


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pour accéder a la partie supérieure du vérin faites sauter le caoutchouc a l’aide d’un tournevis plat


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Poussez le cache plastique vers le bas du vérin puis débloquer la rotule , débranchez la cosse électrique


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rien de plus particulier ici si ce n’est qu’on voit un peu mieux le " u" qui coulisse vers le haut a l’aide du tournevis..
en general ce coté se passe assez bien mais l’autre qui n’est pas a l’abris du soleil est assez cassant allez y doucement !!


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désolé pour la qualité de la photo . Une fois les deux rotules libérées il suffit de pousser vers l’extérieur pour qu’elles sortent de leur logement attention a bien tenir le coffre en hauteur pour éviter de le vriller il aime pas ça du tout !


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voilà le vérin est déposé il suffit de remettre en place le nouveau et de repousser les deux blocages en "u" pour stabiliser le montage !!


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Vous avez cassé une des deux rotules en plastique ? c’est pas très grave elles sont vissées et ils suffit d’en récupérer une sur un verrin H.S. si possible récupérer une rotule coté plastique a la casse elles ont moins souffert du soleil et sont moins cassantes..


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Il existe un autre modèle de rotule plus solide et plus pratique constitué d’une pièce métallique qui fixe la rotule et non d’un bout de plastique qui casse facilement.


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contrairement a l’autre modèle il ne suffit pas de lever la fixation il faut la soulever , puis faire coulisser la pièce vers l’extérieur.

changer le demareur de la turbo

ça démarre plus ?

pour l’instant je n’ai de photo que du changement pur et simple du démarreur ainsi que le changement du solénoïde pas les charbons .

si lorsque vous tentez de démarrer vous n’entendez qu’un simple clac puis plus rien il y a des chances que cela soit les charbons souvent la panne a commencé depuis quelques temps par des loupés : (on tourne le neiman ,rien ne se passe ,on réessaye et ça démarre jusqu’au jour ou ça veut plus...)

souvent taper avec un PETIT marteau ou autre sur le corps du démarreur peut " décoller" les charbons histoire de pouvoir rentrer mais ça ne dure pas longtemps !!

il faut donc changer :
détail des opérations :


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le démarreur est la dessous , le principe de chaque démarreur quelque soit le modèle et j’allais dire quelque soit le véhicule est a peu prés toujours le même les seules variante viendront de la plus ou moins bonne accessibilité des vis a démonter et donc du nombre de périphériques qu’il faudra démonter avant de les atteindre .
la caricature de ceci étant la Renault 5 ou certains vis nécessitaient plus ou moins de démonter tout le collecteur d’échappement pour les avoir ENFIN !!!

fort heureusement sur la fuego c’est plus simple !!..... pour autant il faut tout de même démonter le filtre a air .


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la dépose du filtre est assez élémentaire , enlever le collier de la durite du turbo en "1" puis l’écrou de fixation en "2" ça vient tout seul.

une fois le filtre déposé on découvre le démarreur (je l’ai repéré pour les débutants qui n’ont jamais vu ça de prés )

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avant de déposer le démarreur proprement dit il faut enlever les connexions électriques pour cela commencez par débrancher la batterie sinon gare aux étincelles !!

seuls les deux écrous fléchés se démontent le troisième qui est barré reste sur le démarreur ne le déposez pas..

éloignez les fils du démarreur en les repérant soit de tête soit avec un papier pour ceux qui hésitent.. en général la dimension des connexions ne laisse aucun doute sur leurs destinations .


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le démarreur tient par trois boulons qui traversent la cloche de la boite a vitesse ( les trois points jaunes) c’est la qu’on s’aperçoit sur certain modèle qu’il faut enlever ,si ,ou ça, pour rendre l’accès possible.
il peut arriver ( c’est le cas sur la turbo diesel ) qu’un ou plusieurs supports latéraux existent, ils sont alors fixés au blocs moteurs , il est important de bien les remettre au remontage même si ça semble marcher sans car ils sont la pour soulager le support en alu de la boite qui peut casser sous l’effet du poids , j’ai eu ça sur une de mes épaves. vous pouvez donc faire un essais sans les supports pour vérifier que le démarreur fonctionne bien ( surtout si pose d’un occas ) mais des que c’est vérifié n’oublier pas de terminer le boulot !!

reprenons le démontage ; pour nous c’est faisable en l’état sans rien démonter autour , super ! allez il nous faut deux clefs de "17" et tourner dans le bon sens !! ( flèche )


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certains démarreurs sont taraudés et il ne s’agit que d’un boulon que l’on dépose du coté boite sans se préoccuper de l’écrou qui tourne de l’autre coté.

sur la fuego il s’agit encore de bon vieux boulon et il faut tenir l’écrou du coté démarreur et dévisser coté boite seul celui du font est un peu mariole mais avec une clef a œil ou y arrive.
si vous craignez de faire tomber l’écrou en ressortant la clef vous pouvez éventuellement assurer avec un aimant un peu fin que vous posez sur la clef et l’écrou avant de la soulever.

l’écrou est tombé ? pas trop grave soit il est tombé par terre soit il est coincé derrière le démarreur et vous l’aurez une fois celui çi déposé.. il n’y a pas de point de chute vraiment dangereux pour la mécanique a cet emplacement ( ce n’est pas toujours le cas !! )


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une fois que vous avez déposé les trois boulons et éventuellement les supports latéraux ( ici absents ) vous pouvez sortir le démarreur..

ici encore plusieurs variantes peuvent survenir suivant la capacité ou non du démarreur a se faufiler a travers les différents obstacles qui le sépare de vous.. Il s’en suit une gymnastique plus ou moins compliquée suivant les modèles (le turbo d par exemple) pour le faire passer .

ici c’est simplissime : on le recule en premier pour le sortir de la boite a vitesse.


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on le ramène ensuite vers l’arrière du véhicule...


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il ne reste plus qu’a l’incliner suivant les flèches pour le sortir en l’attrapant par la partie qui était cachée dans la boite.. et le tour est joué...


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et voila votre démarreur est démonté il n’y a plus qu’a en mettre un autre qui marche et tout refaire en sens inverse !!..

pour les novices vous découvrez en "A" le pignon d’entrainement qui avance jusqu’au volant moteur cranté pour entrainer le moteur puis qui revient a sa place pour ne pas tourner en permanence avec le moteur et s’user..

voila c’est tout pour ceux qui remplacent purement et simplement pour les autres j’essayerais de compléter par des tests et d’autres précisions plus tard..


pas trouvé de démarreur de turbo ?

c’est pas grave vous pouvez soit le trouver ailleurs , soit le réparer.. voici donc la suite....


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mais oui mais oui il s’agit bien d’un demareurd’R18 ( gtl ou gts suivant motorisations) tout ce qu’il y a de plus ordinaire et de courant.. bon il s’adapte manifestement c’est vrai mais il va forcer ce pauvre démarreur par rapport a celui d’origine ? ... et bien pas du tout c’est exactement pil poil le même !..

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Bon , vous avez démonté votre démarreur et vous n’avez pas trouvé de démarreur de rechange , ou bien vous préférez essayer de le rénover plutôt que d’en changer..

si ce sont les charbons je n’ai pas d’exemple a vous monter a ce jour...
par contre il est possible que ce soit le solénoïde qui débloque.. et ça je peut vous le montrer puisque je l’ai fait sur la noire ...

prenez votre démarreur comme sur la photos et déposer les quatre vis a titre d’info pour ceux qui pataugent au remontage j’ai indiqué les fils électriques de la voiture ainsi que la borne "A" sur laquelle aucun fil ne se branche mais qui correspond a la languette cuivre visible sur cette photo


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tirer la partie plastique vers l’arrière


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Vous pouvez maintenant acceder a la piece en plastique et cuivre qui s’occupe de faire le contact avec le gros cable du "plus" baterie et l’alimentation du moteur electrique du demareur lorsqu’on actionne celui çi au démarrage.


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voici en "1" le capuchon du celluloide il presente deux bornes dont l’une est reliée au plus de la baterie et l’autre directement au moteur du demareur.. le piece en "2" entre en contact avec ces deux plots lorsque l’electroaimant fait avancer le pignon d’attaque du demareur qui entraine le volant moteur cranté..

lorsqu’un vehicule est fortement kilommetré ou si de nombreux demarrages infructueux sont effectués a la suite et surtout de façon prolongées en insistant longtemps sur la tentative avant de faire une pose ,il peut arriver que la piece "2" surchauffe et casse en deux parties ne faisant plus sont travail de contact ( voir image "3" ) le demareur est donc hs...

il faut remplacer la partie plastique ainsi que la piece "2" pour que le contact entrainé par l’electroaimant refasse son office.....

sans toutefois casser ; la piece peut presenter une usure importante : voir en "5" y compris sur la partie borne en "4" nescessitant un remplacement si possible des deux elements , en effet la pose d’une borne en etat type "1" avec une piece usée type "5" risque de ne pas durer trés longtemps.. vous pouvez trouver ces piece sur un demareur a la casse mais le demareur est mort ensuite ce qui n’est pas trés fairplay pour le casseur qui ne pourra plus vendre le demareur , le mieux est de lui demander de fouiller dans les demareur hs pour une autre raison ou tordus par le choc de l’accident .


changer un moteur de vitre electrique et/ou une vitre

je l’ai dit les vitres électriques des Fuegos sont extreeeeeeeemmmmmmement ........... lentessss............... IL peut donc être nécessaire de les remplacer ou de les graisser..

autre problème , certaines se bloquent en position ouvertes et il faut en changer.. Manipulation utile également en cas de fracture de la vitre ou de démontage pour peinture.


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voici la bête !! il s’agit d’une porte de turbo essence avec les rétros électriques.. La vitre est tombée purement et simplement ceci est du a une rupture de l’articulation du moteur de lève-vitre électrique..


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Première chose a faire declipser l’enjoliveur de rétroviseur qui tient par deux fixations assez rebelles il faut y aller molo !!


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Déposer la poignée de porte a l’aide d’un tournevis cruciforme ou torx selon modèle.


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une fois la vis centrale déposée tirer vers l’avant le tout pour declipser la partie arrière de la poignée puis lever le tout en tournant sur la gauche ( cf. flèche )
l’incrustation vous montre la forme de la tige de commande de la serrure qu’il faut épouser du mouvement pour que tout cela sorte tranquillement..


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le cache plastique est tout simplement clipsé il sort en tirant doucement et progressivement.. sur les modèles non électriques la fixation est identique a celle la poignée de porte..


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ceux qui veulent changer le rétro démontent cette vis que j’étais prêt a démonter , mais en fait pour la dépose de la garniture ce n’est pas utile la commande électrique peut en effet rester en place ( ce n’est pas le cas sur les modèles standards... )


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bon , on a enlevé la poignée et le rétro il reste l’accoudoir.. deux clips de fixation a lever grâce a un tournevis ( attention il faut passer le tournevis sous la partie plastique et non dans la mousse recouverte de tissus sinon vous arracherez la mousse.)

il y a deux clips a droite et a gauche a lever en simultané un peu de chaque coté a chaque fois., ensuite on lève ce qui donne accès a une grosse vis de fixation soit en torx soit en cruciforme.( rond jaune )


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Bien entendu on démonte la grosse vis de fixation que l’on vient de découvrir ainsi que trois petites vis situées en bas de l’accoudoir en dessous.

une fois toutes ces vis enlevées l’accoudoir se démonte en le poussant vers le haut d’abord coté boutons de lève-vitre puis de l’autre coté afin de libérer les clips de maintiens fixés a la porte, qui empêchent l’accoudoir de venir vers l’habitacle quand on tire la porte.


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déposer les deux boutons de commandes de vitre électrique.


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une fois l’accoudoir enlevé il faut declipser la garniture a l’aide d’un tournevis ou d’un outil plat quelconque pour faire levier.. la solution idéale étant d’investir dans un outil spécifique tel que celui sur la photo qui permet d’écarter la garniture en prenant appuis sur la carrosserie d’une part et contre la garniture..

il faut prendre des précaution pour effectuer cette étape car l’isorel de la garniture est assez fragile.


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une fois les clips déposés il faut écarter l’ensemble de la garniture pour faire sortir les clips de maintiens de l’accoudoir puis lever le tout pour sortir le haut de la garniture de la porte.


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la garniture déposée permet l’accès au vis de fixation du mécanisme de lève-vitre..

les vis désignés par les flèches sont a déposer par contre la vis en partie 1 doit rester en place.


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pour pouvoir sortir la vitre il faut enlever le lèche vitre intérieur pour libérer de l’espace afin que la vitre puisse coulisser.
cette étape n’est pas nécessaire si l’on souhaite simplement changer le mécanisme et/ou le moteur de lève-vitre.


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avant de sortir le mécanisme il faut bien sur le débrancher. .ici


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une fois le moteur débranché et les vis enlevés il faut pousser les goujons (soudés sur le mécanisme ), qui traversent toujours le panneau de porte vers l’intérieur afin de libérer le mécanisme et de pouvoir le coulisser vers la gauche afin de faire sortie les roulettes des glissières de la vitre et de la porte...

si vous êtes deux un qui coulisse un qui maintiens le vitre c’est pas si mal sinon on peut soutenir la vitre avec un bois par exemple..


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une fois les trois glissières échappées le moteur tombe vers le bas et il ne reste plus qu’a le faire sortir en le tirant par l’arrière de la porte il faut calculer un peu mais ça sort !!


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maintenant que la vitre peut coulisser librement je peut vous montrer les fameuses glissière dans lesquelles les trois roulettes viennent se loger...
il y en a deux sur la vitre elle même et une sur la porte l’écrou en position 1 que j’avais laissé en place


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ceux qui veulent changer la vitre doivent la basculer vers l’avant puis la tirer vers l’arrière ceux qui changent suite a un bris de glace remettent en place en entrant la vitre en biais comme sur le photo puis une fois enfoncée la redresse pour la remettre en place.

ceux qui changent le mécanisme laissent la vitre en place.


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IL existe deux types de mécanisme de vitre électrique l’un est anciens et robuste c’est celui d’en bas l’un est fragile et plus léger celui d’en haut : il équipait la fuego turbo de 1985 le but était peut être de gagner de la vitesse ?? je n’ai pas encore eu l’occasion de comparer.. le défaut de celui d’en haut est de se désertir au centre du mécanisme et donc de casser en deux ce qui a pour effet de vous laisser avec la vitre ouverte pour le restant du voyage !!!

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quelque soit l’opération que vous êtes en train de réaliser il est indispensable de bien vérifier que les deux bords de la vitre sont bien centrés au milieu des coulisses de glaces , sortes de rail en caoutchoucs qui partent du bas de la porte jusque en haut de la porte pour laisser glisser la vitre de haut en bas tout en assurant l’étanchéité..


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Remettre en place le mécanisme de lève-vitre ( je n’ai pas décrit le changement du moteur proprement dit sur le mécanisme car le plus simple reste de récupérer le mécanisme complet ). une fois le mécanisme dans la porte commencer par repositionner les différentes roulettes dans les glissières , en général je commence par celles de la vitre puis celle coté porte.. pour le moment on ne s’occupe absolument pas du fait qu’il soit possible de revisser le mécanisme dans le panneau de porte ni même du fait qu’il tombe grosso modo en face, on s’en fiche !!


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si vous vous êtes bien débrouillés vous devez obtenir quelque chose dans cet esprit là : l’ensemble des roulettes ont retrouvées leur places dans les glissières le moteur de lève-vitre n’est pas en position face a ses fixations mais peut importe pour le moment..

le sais vous ne pouvez pas passer la tête dans la porte pour vérifier visuellement comme sur la photo.. prenez un rétro d’intérieur ou une glace ou tout simplement regardez en passant les doigts dans les glissières si tout est en place !


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Bon , maintenant que tout est en ordre coté glissière il reste a revisser le mécanisme sur la porte . pour ça il faut brancher l’interrupteur de vitre électrique ainsi que le moteur sur le mécanisme. pendant cette opération si vous êtes obligés de décaler le mécanisme d’un coté ou de l’autre allez y doucement sous peine de faire ressortir les roulettes des glissières.

A l’aide de l’interrupteur actionner le moteur ,jusqu’à ce que les goujons soit en face des trous du panneau de porte. ( la vitre reste fixe seul le moteur bouge a ce stade là )
pour le reste rien de très compliqué on remonte le tout a l’envers du démontage..


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Légère variante pour les modèles non équipés de fermeture centralisées
Le démontage de la poignée de porte est un peu différent. la commande de fermeture est au dessus de la commande d’ouverture.


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Contrairement au modèle centralisé il y a sur les modèle de base deux tringles (l’une est dessinée en jaune ). Celle de fermeture est bloquée par un plastique qu’il faut dégager pour pouvoir pousser la tringle hors de sont logement


la suite s’adresse a ceux qui veulent vraiment deshabiller la porte pour
repeindre...


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pour peindre la porte il faut démonter le rétroviseur pour cela il y a trois vis de type etoile a démonter


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dans le carré une des trois vis a démonter pour désolidariser la retro de la porte
....
le câble est a sortir de la porte avant de démonter le retro sinon il pend lamentablement tenu par le fil et il risque de rayer la peinture ( pas grave si vous êtes en phase de peinture plus embêtant si vous changez le retro ..


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la baguette extérieure est tenue par des clips traversants qui servent d’un coté a& tenir la baguette grâce a une espèce de fourche que l’on tourne et qui bloque la baguette.... du coté intérieur la clips tient le jonc en plastique que l’on a démonté précédemment


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pour démonter les clips il faut tourner le clips pour libérer la baguette et du même coup pouvoir le retirer de la porte .


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une fois que tous les clips ont été tournés la baguette sort tout simplement


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si vous êtes en cours de préparation de peinture vous risquez de devoir démonter purement et simplement la porte pour se faire il faut taper sur la goupille du système de retenu de porte pour libérer la retenue


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une fois que la retenue est désolidarisée la porte est tenue par des boulons traversants deux en haut ( un peu plus dur d’accès et deux en bas..

réparer la jauge a essence sur turbodiesel

reparer la jauge introuvable.

heuuuuu ??? m’en reste ou pas ??

récemment votre jauge s’est mise a rester muette ( vous me dirais en voiture si on veut écouter la radio il vaut mieux que la jauge reste muette mais ceci est un autre débat déjà qu’on s’entend plus avec le gps !!) néanmoins pour savoir s’il reste du gasoil ou pas c’est mieux qu’elle vous parle un peu la jauge...

en premier il convient de savoir qui est en cause ?? est ce la jauge elle même ou bien est ce le témoin du tableau de bord ? c’est très con mais la réparation n’est pas la même donc commencez par là : n’assumer pas sans vérifier que cela vient de celle çi ou de celui là. ou vous avez une chance sur deux de bosser pour rien


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débrancher la prise d’alimentation de la jauge puis réaliser un fil doté d’une prise mâle..
brancher le fil sur l’extrémité de la prise et la relier a la masse ( avec une pince ou une petite main ) qui tient le fil contre la masse ..
mettez le contact et vérifier sur le compteur si la jauge monte sur ( ça y est j’ai le plein !! )


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TAADAAAAA !!!!!! et voila le témoin de jauge a réagit c’est donc bien la jauge qui est en panne et non le témoin de tableau de bord !!


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bon tant qu’on y est on va verifier l’ampoule du tableau de bord pour le temoin de réserve..
changer la position du fil et le positionner au centre de la prise..


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si rien ne s’allume c’est probablement que votre ampoule est claquée au tableau de bord..
si ça s’allume comme ici c’est qu’elle fonctionne !!


bon ça y est c’est sur c’est bien la jauge qui est en cause..
c’est pas la meilleure nouvelle car trouver une jauge de turbo diesel n’est pas chose facile !!..

heureusement pour vous les Renault r18 diesel sont légions ! !!! ; malheureusement elles ne sont pas identiques...
c’est pas grave procurez vous quand même une jauge de 18 on va voir ensemble comment ça va vous dépanner tout de même avec un peu de boulot et un fer a souder...
détail des opérations :


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bon la vilaine jauge est en panne on va donc commencer par l’autopsier...
pour cela il faut accéder a la jauge.. elle est au dessus du réservoir dans le coffre .. première constatation quelqu’un est déjà passer par là : manifestement un gros bourrin !! la tôle du coffre en as pris plein ses dents !! ( non c’est pas moi le bourrin !!!) ou alors j’en ai pas souvenir mais en principe c’est pas ma méthode.
normalement le trou d’accès a la jauge est fermé par un cache que je n’ai jamais eu ( je crois qu’il est métallique et qu’il tient avec des ergots qu’il faut tordre ou faire sauter a l’aide d’un tournevis..)

on est tenté de démonter la durite dés le départ et de repousser la durite puis d’essayer de la récupérer au remontage..
a mon avis ça n’est pas la bonne méthode . j’avais déjà utilisé cette méthode lors d’une intervention pour durite jauge coupée et je pense préférable de procéder comme suit :
il y a "du mou" sur la durite on peut donc la tirer légèrement... il est donc possible de laisser la jauge branchée dans un premier temps pendant le démontage de celle çi... vous déposerez le collier et la durite une fois la jauge sortie du puit..
la jauge est simplement maintenue plaquée contre le joint par une pièce circulaire qu’il faut faire tourner avec un burin ( un peu émoussé pour éviter de détériorer les ergots permettant d’agir sur le clips de maintient )
comme vous le voyez sur la photo il y a un espèce de creux dans la circonférence de la rondelle clips.. ce creux a son frère opposé sur le réservoir puisque celui çi est doté de trois renflements qui maintiennent le clips de jauge plaqué contre le joint...
pour libérer la jauge il faut tourner le clips pour que creux et renflement tombent en face l’un de l’autre...
finalement c’est peut etre plus clair avec un gros plan que voici :

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une fois le clips tourné et donc déposé vous allez pouvoir tourner la jauge de 45 degrés après l’avoir lever légèrement
( il y a un ergot qui donne la bonne position a la jauge et l’empêche de tourner )

vous pouvez ensuite tourner la jauge pour accéder au collier et repousser la durite ... au remontage si vous avez été obligé de recouper la durite il est possible qu’elle soit dure a enfoncer.. un petit coup de décapeur thermique peut aider ou un peu d’eau chaude....

ATTENTION !!!!! les vapeurs d’essences sont extrêmement explosives et il est donc dangereux d’utiliser le décapeur thermique a proximité du réservoir d’essence !!!
j’ai opté pour cette solution parce qu’il s’agit de gasoil beaucoup moins explosif pour autant j’ai veillé a ne pas orienter le décapeur en direction du réservoir....


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détail du clips circulaire .
vous pouvez a présent déposer le clips et le mettre de coté


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AHH ? ben j’avais le plein finalement !!! inutile de le préciser mais il vaudrait mieux que rien ne tombe dans le reservoir... vous pouver par exemple metre une plaque par dessus le trou ou un chiffon.
vous avez vu l’etat de ma tôle de coffre !! je suis pas le premier a passer par ici manifestement les précedent y sont allé plutot brutalement dis donc !! !!


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selon le même principe récuperer la donneuse d’organe sur le reservoir d’r18..


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pour c eux qui habitent encore chez les bisounours et qui esperaient qu’une jauge d’r18 pourrait remplacer directement la jauge de fuego voici un bref etat des différences :
la différence principale est bien entendu la longeur qui est bien superieure sur la r18 mais c’est pas le tout :

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la différence principale est que la r18 ne posséde pas de tube de sortie de gasoil la r18 posséde une sortie directe sur réservoir alors que sur la fuego la jauge posséde une canalisation integrée.. donc même en supposant que l’on puisse bricoler la longeur de la jauge d’r18 l’absence de canalisation rend le projet impossible on va devoir se contenter de " piquer des pieces " sur la jauge en bon etat ..
force est egalement de constater que malgrés le fait qu’elle baigne dans le gasoil la jauge de la fuego est copieusement corrodée ( il est vrai qu’elle roule peu et qu’elle a eu de grosses periodes d’inactivité j’en conclue qu’il aurait mieux vallu stationner le vehicule avec le plein plutot que presque vide... ). cette regle ne vaut pas forcement avec un vehicule essence qui risque plus de s’évaporer d’une part et de d’autre part risque de s’abimer :
l’essence dépourvue de plomb a tendance a perdre de sa qualité plus rapidement que le vieux carburant qui permettait parfois de repartir avec une essence vieille de 20 ans qui avait jauni sentait fort mais faisait tourner le vehicule sans trop de probléme..
selon certains garagiste l’utilisation de substitut de plomb permettrait de limiter ce phenoméne mais je n’ai pas de retour d’experience personnel en ce domaine... ( les essences moderne n’ont plus cette faculté )


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voici la jauge de la fuego diesel elle est oxydée et en bien mauvais état...
vu l’état de l’extérieur il est peut surprenant que les contacts ne se fasse plus a l’intérieur...
attention une jauge de fuego essence gtl ou gts n’as pas le même diamètre de tuyauterie et ne peut pas mieux se monter que celle de la r18..


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la partie contact et clipsée sur la jauge et chance pour nous elle est identique sur la r18 ! on va donc écarter les ergots de fixations pour pouvoir retirer la partie contact de la partie métallique.


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il y a trois ergots en tout il faut les écarter avec précautions pour ne pas qu’ils ne cassent.


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le contact se fait sur cette espèce de languette en forme de point d’interrogation.. elle est complétement oxydée et ne fait plus du tout contact . en complément le support est relativement oxydé également on va donc devoir brosser la pièce pour enlever le plus de corrosion possible.


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les contact intérieurs sont très oxydés également.
le curseur de la jauge réagit sur une espèce de rhéostat par une languette en laiton.. elle est traversée par une tige terminée par un flotteur qui va donner la hauteur de carburant au rhéostat...


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voila ce que ça donne quand c’est encore en bon état !!.
la différence est quand même très nette.
vous noterez que la tige du flotteur traverse la languette en laiton..


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la partie contact n’est pas encore désolidarisée de la jauge .il reste a dé-souder le fil de la prise ..
par la même occasion vous pouvez également débrancher le fil du contacteur de réserve ( c’est le petit cylindre en bas de la jauge...)

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la partie métallique est a présent désolidarisée de la partie électrique.. on va pouvoir allez a l’établi la brosser pour ôter toute la rouille possible..
ATTENTION a ne pas accrocher la languette de contact en forme de point d’interrogation .
vous pourrez cependant la brosser elle aussi avec un outil doux et un dremel ou une mini perceuse de type modélisme .. on peut les équiper de petites brosses métalliques mais allez y doucement pour ne pas tordre la languette.. repérer bien la forme de celle çi pour pouvoir la remettre en place correctement si elle venait a s’accrocher dans la brosse..

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notez qu’en bout de point d’interrogation il y a une petite cassure qui remonte ( ou descend je ne suis plus très sur ) le but est probablement d’arrêter la course de la jauge sans qu’elle ne sorte du contact ..
au début j’ai cru l’avoir tordu et je l’ai remise droite mais en observant l’autre languette je me suis aperçu que cette " cassure " est normale il faut la laisser en place voire la reproduire si elle a été supprimée ( par vous ou par le brossage )


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la tige du flotteur traverse la languette et est maintenue en place par un crochet faisant partie de la languette.. elle empêche la tige de sortir il va donc falloir la tordre légèrement pour permettre a la tige de s’échapper du crochet.


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une fois le crochet tordu la tige peut s’échapper et sortir de la languette..
ceci va nous permettre de permuter les tiges de flotteur pour garder celle qui est adaptée a la dimension du réservoir de la fuego...


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nous allons a présent récupérer les contacteur de réserve

Ils sont fixés sur partie plate de la jauge tout en bas.
il est tenu en place par deux petits ergots il faut les écarter doucement car ils sont fragiles

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aucune chance que ce contacteur remplisse sa fonction a l’avenir vous pouvez le jeter sans regrets.. celui de la r18 pour sa part a été épargné et devrait vous prévenir en cas de niveau de carburant insuffisant
retirer les deux contacteurs et les permuter. il vous restera postérieurement a refaire la soudure sur la prise de la jauge..
vous veillerez a entortiller le fil afin qu’il reste proche de la partie métallique de la jauge sans en gêner le libre mouvement

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il vous reste à re souder les fils en lieu et place des anciens branchements. le contacteur est au milieu le rhéostat a l’extrémité.. même si vous n’avez pas repéré le coté c’est tout simple :
c’est celui ou il reste de la soudure !!


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prenez la partie electrique de la r18 et re clipsez la en lieu et place de la partie corrodée de la fuego..
appuyez sur les ergots de fixation pour les repositionner a leur place d’origine pour repositionner tout ça en place
il vous restera a re souder les fils en lieu et place des anciens branchements.


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la jauge est a présent prête à être repositionnée a sa place..


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la jauge est a présent prette à etre repositionnée a sa place..


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repositionner la jauge dans le puit de jauge du reservoir avant de la positionner en place tourner la à 45 degrés pour fixer la durite....
N OUBLIEZ PAS DE PASSER LE CLIPS CIRCULAIRE AVANT DE FIXER LA DURITE OU VOUS EN SEREZ QUITE POUR RE DEMONTER !! ..
ensuite seulement vous pourrez la remettre exactement a sa place : il y a un ergot qui permet de ne pas se tromper de position ..
verifiez que le joint soit uniformement réparti puis repositionnez le clips circulaire en le poussant en position verrouillée avec un petit burin...

ça y est la jauge vous parle a nouveaux !! et dans mon cas gratuitement !! je ne regrette pas d’avoir gardé le reservoir de la 18 break lorsque j’ai démonté l’épave en piece avant de la ferrailler !!

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