refaire le freinage modele 13 pouces

préambule 2016 :
ces pages ont été écrites il y a plusieurs années lorsque j’ai acheté l’Ariane 13 pouces pour prendre des pièces et que je me suis retrouvé a vouloir la restaurer car l’état de la carrosserie était tel que sacrifier cet exemplaire aurait relevé du sacrilège tant elle était bien conservée :
a cette époque la disponibilité des pièces pour ce modèle était plus que médiocre et il fut très difficile de lui redonner du freinage ( a dire vrai je n’ai pas réussit seule les années qui passaient et le développement des re-fabrication dédiées aux modèles simca m’ont permis de sortir de cette impasse mes tentatives pour contourner la non disponibilité des pièces spécifiques a ce modèle furent un échec cuisant et dangereux !! )
pour autant la première partie de l’intervention a savoir démontage de la flasque puis des garnitures et pistons de frein reste valable
préambule originel :
il existe deux type d’Ariane les 15 pouces et les 13 pouces.. en fonction du type de tambours que vous possédez vous aurez des gros tambours sur les 15 pouces et des petit tambours sur les 13 pouces..

le freinage sur les 15 pouces c’est la misère car c’est cher et c’est dur a trouver...
le freinage sur les 13 pouces c’est la misère pire encore et c’est introuvable ou presque.. le modèle dont je vais étudier la rénovation est un modèle 13 pouces. après avoir contacter l’ensemble des fournisseurs spécialisés simca de part la France il a fallut me rendre a l’évidence ce système qui me paraissait plus simple que celui de la 15 n’est pas disponible en neuf..

solution : faire refaire les pistons a neuf a partir des miens ( hors de prix !! ) ou adapter autre chose.... pour ceux qui sont pressés allez directement a " sauvé la pièce neuve etc...." les deux premières solutions se révélant DANGEREUSE ou insatisfaisantes... je laisse mes pistes de travail malgré leur absence de réussite au cas ou elle puisse éviter a quelqu’un qui suivrait les mêmes pistes que moi de se tuer ( premier essai ) ou qu’elle puisse servir de piste de réflexion pour le jour ou la pièce neuve ne serait plus disponible ( essai deux )


" premiers essais " : adapter des pistons classiques sur mes flasques
"deuxieme essai " : eureka j’ai peut etre trouvé !!!
"troisieme essai " :passer les freins en 15 pouces ??
sauvé la piece neuve d’origine enfin !!!


" premiers essais " : adapter des pistons classiques sur mes flasques


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la fixation du tambour arrière est intégralement assurée par les écrous de roue et c’est en fait la jante qui une fois vissée donne la solidité au montage.. pour démonter le tambour il suffit donc de retirer les agrafes métalliques qui ne sont là que pour éviter que le tambours se casse la figure lorsqu’on démonte une roue arrière


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si le tambour ne vient pas facilement ou qu’il est legerement grippé il peut etre utile de tapoter le centre de l’arbre de roue : les vibrations vont vous aider a deposer le tambour sans risquer de l’esquinter en tapant directement sur lui !!


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aprés avoir deposé la canalisation de frein enlevez directement la flasque complette ( ici les machoires sont déposées car ma photo avec les mâchoires est ratée mais ne vous embettez pas laissez tout en place et tombez le tout.. )
la flasque tient pas 4 vis accessible soit pas le trou en faisant tourner l’arbre a chaque vis , soit par le coté avec une clef plate ou oeil... ATTENTION pour eviter que les ecrous ne se deserrent ils sont maintenus par une tôle rabattue sur l’ecrou quil vous faut bien sur applatir contre la flasque pour liberer l’ecrou et lui permettre de tourner librement


malheureusement si la flasque se dévisse facilement celle çi ne peut pas sauter par dessus l’arbre de roue qui empêche la dépose complète de la flasque dont le trou ne permet pas le passage de l’arbre ... il faut donc déposer l’arbre...
coup de bol les écrous de la flasque tiennent en même temps la plaque aluminium qui contient le joint spi du pont et qui empêchent l’arbre de sortir de ce dernier on peu donc directement sortir l’arbre une fois les écrous de flasques démontés


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une des premiere solutions que j’avais adopté pour deposer les arbres de roues etait de visser le tambour a l’envers et de taper dessus avec un marteau... la solution est dangereuse pour le tambour ( je m’en suis aperçu cruellement sur la 203 ou j’ai cassé un tambour !! ) aussi j’ai decidé de fabriquer un arrache moyeux special 203 dontla fabrication est detaillée : ici : aprés avoir vu l’aspect de l’outil faites retour et regardez autour de l’image reduite les expliquations de la fabrication de ce precieux outil !! ( vers la fin de la page )

evidement les trous ne correspondent pas aux goujons de l’ariane aussi je l’ai re-percé au bons emplacements... deux coups d’arrache et l’arbre se dégage comme par echantement super fastoche !!!

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a l’aide d’un burin pointu ( pas trop eguisé ) chassez le cable de frein a main en le poussant grace au burin et un marteau

tant que vous étés auprès du pont profitez en pour faire un gabarit dans du carton pour pouvoir ultérieurement retailler un joint dans une plaque ......a joint

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si la canalisation s’obtient grâce a une clef de 10 standard la purge elle n’est pas en standard français en effet la clef de 7 est trop grosse et échappe ça doit être une dimension américaine du 6 et des brouettes

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par contre la clef de 6 est trop petite j’ai eues les purges a la pince étau : c’est là qu’on est heureux d’avoir démonté la flasque complète avec piston et garniture !!!


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dans le même esprit les boulons des pistons de freins ne sont ni en 13 ni en 12 c’est une clef américaine de 1/2 qu’il faut trouver dans le surplus américain le plus proche par exemple éviter d’essayer avec la 13 au pire prenez une douze bas de gamme et retaillez la a la lime : si c’est vraiment du bas de gamme elle sont tellement imprécise que ma 12 de chez " camion d’outillage pas cher " marchait pour ainsi dire sans la retoucher. le mieux reste la clef qui va bien au surplus !!


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les mâchoires sont tenues par des espèces de tiges en formes de " T " ( B ) qui traversent les flasques et sont tenues par des ressorts ainsi que des rondelles ( A ) qu’il faut enfoncer puis tourner.. on peut y arriver a la pince mais le plus pratique reste la pince étau.. pendant que vous poussez maintenez la tige avec le doigts de l’autre coté sinon la tige tourne en même temps que la pince :
on peut jouer comme ça un bon moment !!!


bon c’est a partir de là que la solution n’est plus la bonne car a la fin c’est la cata !!
je vous raconte tout de même l’histoire pour éviter que d’autres et la même fausse bonne idée :

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bon , on a dit qu’on essayais d’adapter des pistons récents sur l’ariane..
première chose a faire : mettre le cylindre de roue sur une table et amener en butée les mâchoires :
bloquez les mâchoires avec des serre_joints : vous venez de vous fabriquer un gabarit !!!


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dégrossir le trou avec scie a métaux mèches etc .. tout ce qui taille la ferraille ...


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Pour affiner le trou complétement il y’a toujours la solution de la lime mais c’est très long aussi j’ai déniché cet accessoire a perceuse qui est conique et marche assez efficacement tout en restant plutôt régulier sur la "rondeur" du trou


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voila le trou s’adapte au nouveau cylindre de roue n’oubliez pas la fixation du cylindre j’ai creé une lumiere dans les trous d’origine pour pouvoir passer les vis de fixation .

avant / aprés :

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autre problème : la canalisation de frein d’origine elle est creuse :ce qui veut dire que le cylindre est bombé.......


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le cylindre le plus proche que j’ai trouvé :diamètre et encombrement correspond a un Renault traffic : donc sur le trafic la canalisation est bombée ce qui veut dire que le cylindre présente un creux.. il va donc falloir refaire des canalisations... ( heureusement pour moi je les ais prévues un peu trop longue pour le cas ou j’ai un jour besoin de revenir en arriérè.
si c’était le cas je ne voudrais pas refaire a nouveau les canalisation c’est pas très cher mais bien assez tout de même !!!
( j’ai fort bien fait d’ailleurs !! )


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maintenant y’a plus qu’a remonter le tout sur le véhicule !!! mais avant tout il faut retailler les mâchoires pour qu’elle puissent venir en butée sur les pistons du cylindre et non pas sur le corps du cylindre !!

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a ce stade de la compétition je suis super fier de moi et je crois avoir tout compris quelle erreur !!!!
je me permet même un peu de luxe avec de l’esthétique !!

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je passe a l’avant le démontage correspond a la méthode normale vous pouvez l’utiliser :

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la dépose du tambours avant est sans histoire goupille a détordre puis l’écrou puis il vient tout seul..


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ma photo du démontage de la flasque est loupée : démonter les 4 vis de fixations autour de la fusée... notez l’absence de plaque métallique entre les garnitures ( fleche ) ainsi que la présence d’une patte courbée qui aide au maintient de la mâchoire contre la flasque ( ça fait un peu bricolage de dernière minute suite a problème mais bon c’est d’origine )


par dessus la flasque se trouve une pièce métallique destinée a récupérer l’excédent de graisse éventuelle du roulement cette pièce est trouée et une sortie extérieure via la flasque est pratiquée qu’il convient de déboucher
.

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on applique la même méthode que pour l’arrière : on perce puis on remonte et voila c’est finit !!
ouahhhh c’est beauuu quand c’est neuf !!! ça durera pas longtemps !!
— - qui a dit que j’étais maniaque ?? bon un coup de propre pour la route !!

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c’est zzzoliiie !!!


prét pour la désilusion ? c’est maintenant :

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le problème une fois monté les freins devant c’est que rien ne tient l’écartement des mâchoires qui rentrent dans le piston.. aussi pour éviter ce problème j’ai interposé une ferraille équivalente a celle des freins arrière... ça semblait marché mieux du coup j’ai essayé doucement sur mon chemin... le problème c’est que lors du freinage ( 1 ) quand le piston écarte les mâchoires elles se mettent a tourner avec le tambour ( 2 ) et seul le piston est là pour les empêcher de tourner et là c’est LA CATA !!!!

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et voila le résultat !! la mâchoire tourne et seul le piston est là pour l’empêcher de tourner a part qu’il n’en est absolument pas capable...
du coup la mâchoire tourne quand même et s’en est finit du piston et de vous puisque le lookeed s’échappe et qu’il n’y a absolument plus de frein... heureusement pour moi j’ai fait de très nombreux essais a faible vitesse sur un chemin privé sinon ...aie !! ... adieu solution adieu freinage adieu piston tout neuf !!
pourquoi diable est ce que j’ai fait mes essais de freinage avec des piston neuf ??? que j’ai donc jeté !! ben je sais pas un peu parce que ceux de la casse étaient vachement grippés et beaucoup parce que je suis trop con,fiant péché d’orgueil donne plais d’argent pas mortelle mais dure pour l’égo !!
c’est donc magistralement raté et dangereux fuyez cette solution !!!


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pour éviter au mâchoires de tourner et pour imiter l’effet d’un carré de réglage j’ai essayé de percer la flasque et d’interposer deux boulons ( voir flèches ) pour éviter que les ferrodos ne tournent.. on peut pas dire que ça ne marche pas mais de la a dire que c’est suffisamment fiable pour y confier ma vie non !! on s’empresse donc de regretter l’achat des pièces neuves de trafic et on abandonne cette solution dangereuse.. j’ai préféré faire état de cette solution pour éviter a d’autres d’être tentés de l’essayer avec peut être moins de chance que moi lors de la casse du cylindre de roue !!! ça s’est mis a pisser et je me suis retrouver sans frein ça aurait put se passer beaucoup moins bien !!!!


les trois dernières étapes de cette première solution de modification restent valables quelque soit la solution finale adoptée ..


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a tant qu’a faire que j’en était parti a refaire les canalisations j’ai modifié les flexibles de freins en montant des flexibles arrière de 205 ça marche nickel il faut juste modifier la canalisation de creuse a bombée. et sa se monte en lieux et place !!


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le changement du maitre cylindre n’est pas compliqué du tout : seule interrogation : comment se démonte le verre de bocal ?
la réponse est sur la photo : un vis au fond du réservoir et tout vient tout seul !!

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voici l’ordre des differentes rondelles de la fixation du bocal de liquide de frein sur le maitre cylindre .


bon la piste de l’adaptation ne marche donc pas tel que il va falloir réfléchir un peu plus pour pouvoir obtenir quelque chose de moins dangereux et de fiable !! adapter des pistons


deuxième piste de réflexion : fabriquer des pistons qui tiendraient les mâchoires en place comme ceux d’origine


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suite a mes déboires de modification et toujours en l’absence de pièce neuve je me suis vu contraint a étudier a nouveau le système pour apprendre de mes erreurs..

en fait le système est un peu particulier puisque non seulement sous l’action de la pédale le piston écarte les mâchoires mais lors du retour a la position initiale la pièce "A" bloque la course du ferrodo et donc le maintient en place pour qu’il ne puisse en aucun cas pénétrer a l’intérieur du cylindre de roue.. c’est ce qui a finit pas casser mon cylindre de trafic....

c’est donc bien le cylindre qui sert de fixation latérale aux mâchoires ... ( quelle idée !!! )


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sur mon système le départ est bon puisque le freinage écarte également les mâchoires mais ensuite deux problèmes se posent d’une part lors du retour a la position repos il n’existe plus de pièce qui empêche les mâchoires de pénétrer dans le piston.. aussi plusieurs mouvement peuvent se produire ( en "R" ) d’abord les mâchoires peuvent glisser tout a l’avant ou tout a l’Arrière ( flèches jaunes ) puisqu’elle n’ont plus de point de fixation centrale ( en la personne du cylindre de roue spécial ) ensuite rien ne les empêche une fois décentrées d’accompagner le tambour et de tourner avec lui ( flèches noires )
c’est l’a que seule la partie creuse du cylindre est là pour tenter de retenir les mâchoires et a travers elles la voiture : forcement ça éclate plus de lookeed....dans le mur !!!
en gros seul le fait que les mâchoires soient bien ajustées au tambour qui les empêchent de tourner d’ailleurs même a présent que le freinage est refait avec des pièces d’origine sur une de mes roues avant comme il y a un léger voile sur le tambour je ne peux régler les mâchoires trop proches du tambour car si elles lèchent de trop a un moment ça bloque la roue et lorsque je passe d’un freinage arrière a un freinage avant un entend un gros clac c ’est la mâchoire qui prend sa position ensuite ça le fait plus et ça freine normalement ...jusqu’au prochain coup de frein en marche arrière ou l’on auras a nouveau un gros clac !! ...


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a l’aide de pièces métalliques de rondelles et de soudure j’ai donc confectionné ( shhhhuuut c’est pas moi c’est mon père ) des pièces supplémentaires a ajouter a la place des caches poussières sur le cylindre de roue lui même.. a vous de calculer les diamètre : (D egal a D ) et ( d’ egal a d" )


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voila une foie les deux pièces mises en place ( il manque celle de gauche sur la photo ) j’obtiens un fonctionnement identique a celui du départ a savoir :
les mâchoires s’écartent lors du freinage et au repos la pièce rajoutée bloque la mâchoire.. on a retrouvé un fonctionnement correcte


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voila ce que donne le système une fois remonté a l’aide des quatre vis de la fusée.. normalement les deux plaques additionnelles sont supposées plaquer ( pas comme celle de droite ) contre le cylindre mais j’ai pris la photo au démontage deux ans plus tard c’était grippé !!


bon cette solution est la piste de réflexion qui a mon avis sera a privilégier en cas de non disponibilités totale des pièces...
l’inconvénient c’est que le résultat manque de puissance d’une part et d’autre part n’est pas tellement rassurant point de vue fixation des cylindres de roues .En effet malgré la pose de la tôle les trous des cylindre n’étant pas aussi bien ajustés que sur une flasque prévue pour ce sont les vis qui tiennent presque toute la force du cylindre au freinage et j’ai eu peur qu’a la longue ça finisse par casser sur un freinage puissant... de plus la régularité du freinage n’était pas évidente un coup trop a gauche un coup trop a droite avec refus au contrôle technique..... d’autre part je ne sais pas ce qu’il adviendrait en fin d’usure des garnitures ou en cas de grippage d’un coté comme sur du système bricolé .
est ce que la pastille rajoutée ne risque pas de sortir et éventuellement de se décaler entrainant un retour a la situation dangereuse expérimentée lors du premier essai.
ou bien faudrait il faire un point de soudure entre la pièce ajoutée et le piston d’origine bref c’est a creuser mais je pense que c’est une bonne piste

pour conclure : je pense que cette solution doit etre perfectionnée pour éventuellement être viable....


dernier espoir ? passer le freinage en modèle 15 pouce ?

de l’avis general de tous ceux a qui j’en parle la meilleure solution est de passer en freinage type 15 pouce !! de toute façon plus performant et plus fiable... mais bien sur c’est ça l’idée : des mois que je galére alors que çà c’est tout simple !! en fait c’est....
pas si facile que ça !!

d’abord faut avoir un train en 15 pouces ; ensuite il faut qu’il soit en bon état car on trouve pas particulièrement de pièces de train avant genre rotules bras inférieurs etc... alors moi j’ai bien des trains en 15 mais tous bien bien fatigués.. en plus les amortisseurs sont différents ( les miens sont bons ) et puis mon train est peu kilométré.. donc je vais me contenter si possible de changer les tambours...


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en premier lieu déposer les tambours de 15 une clavette et un écrou simple si ça coince tapotez avec un petit marteau pas trop fort !


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hey !!! vous me reconnaissez ? on c’est déjà vu dans la section précédente !! bon donc on démonte les 4 écrous de fixations c’est pareil pour le 13 ou le 15

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et voila une flasque et un tambour de 15 tout neuf !!


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bon pareil pour le tambour de 13


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et voila une fusée prete a etre equippée de tambour de 15 on va deja visser la flasque youpi !! c’est la même fixation !!
jusque là ça roule !! notez les deux trous des pistons de 15 pouces


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en suite on presente le tambour de 15 et youp...aargggggggggggggg !!!! y’a du jeux !!!!!!


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comparaison des deux fusées et..........bien évidement c’est pas les mêmes.. elle va finir par partir a la casse cette p. de m . de c. a la c. !!!! @ù$¤µ :# !!!!!!!!!!

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bon dépose des roulements pour avoir les references et les côtes ceux qui savent pas faire se reporteront ici..


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le joint spie à l’arriere du roulement est un peu difficile a sortir sans l’abimer aussi le plus simple est tout bêtement de le pousser en même temps que le roulement..


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et voila tous les roulements démontés comme je suis pas très sur de mes mesures au pied a coulisse j’ai fait le tour des marchants de roulements et je leur ai fait piquer une crise de nerf a chacun d’eux.. (mes excuses ) " alors il me faudrait des roulement mais pas les mêmes que le modèle je voudrais d’une part un roulement :
diamètre intérieur"D3" mais avec un diamètre extérieur" D8 " et puis il me faut également un roulement :
diamètre intérieur"D1" mais avec un diamètre extérieur "D6"

( en passant les rondelles écrous et joint spie sont eux aussi différent il faudrait garder les pièces "D9"
pourquoi faudrait ? ben parce qu’après plein de crises de nerf de plein de fournisseurs ce type de roulement n’existe pas puisqu’ils mélangent deux types de dimensions standard différentes et que les fabricant ne mélangent pas : du style un standard américain sur l’intérieur et français sur l’extérieur vous trouverez jamais mon pauvre monsieur !! bref travailler sur les dimensions de roulement n’est pas possible !


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dernière chance travailler les diamètres des portées de roulement et adapter soit les roulement de 13 soit ceux de 15 ( solution plus sérieuse vu l’écart de grosseur qui existe !)

deux solutions donc ajouter deux frètes montées a chaud sur la fusée de 13 pour l’adapter aux deux diamètres intérieur des roulements de 15 pouces soit :"D5" et "D7"
soit ajouter deux entretoises dans le tambour de 15 pour passer les diamètres extérieurs du tambour a "D2" et "D4" diamètres extérieurs des roulements de 15 pouces .

pour travailler sur la fusée mon tourneur m’a demandé de la démonter ( cette solution étant la plus raisonnable mécaniquement ) malheureusement la fusée :ne se démonte pas ! il faudra donc travailler sur le tambour !!


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bon j’ai ma solution theorique : je commande des pistons de frein de 15 pouces.. un professionnel qui avait refait des freins de 15 pouces m’avait dit que c’était galère car il n’avait trouvé des cylindre que chez 4A ( tel 05 56 72 47 11 fax 05 56 72 46 61 )
le problème c’est qu’il lui avait envoyé que des cylindre gauches et qu’il avait 4 fois le même et qu’il avait du adapter tout un bazard pour que ça se monte... du coup un homme averti en valant deux je me suis dit je vais essayer d’en trouver ailleurs.. et j’en trouve !! chez "ichnar" :05 61 01 81 42 super je les commande !!
et bien devinez quoi j’ai quatre fois le même !!! elle est pas belle la vie !! je téléphone a mr ichnar qui me dit qu’il va voir avec son fournisseur si on peut avoir les autres modèles son fournisseur c’est :4A !! bon je suis donc dans le mouise a nouveau !!

le problème c’est que sur l’ariane en 15 pouces le liquide de frein arrive par un premier cylindre ( que je n’ai pas ) qui sert de renvoie jusqu’au deuxième cylindre par une durite fixe vissée de chaque coté.. il faut donc bien un cylindre doté d’une purge comme les miens en bout de tuyauterie jusque là ça va.. mais il faut un cylindre avec deux portées de canalisation et là ça ne va plus du tout .
en effet si on démonte la purge on se retrouve avec une portée conique inadaptée a la pose d’un durite de frein ! ! il faudrait changer de type de raccord de durite de frein et passer avec un modèle dont l’étanchéité se ferait par l’extérieur en espérant que la portée du cylindre soit suffisamment plate... encore des magouilles donc.. je suis patient mais des fois y’en a marre quand même non ?


dernière étape !!
bon apparemment l’adaptation du train avant 15 pouces sur le modèle 13 pouce n’est pas possible facilement en ne touchant qu’aux tambours aussi je m’aprettais a changer la totalité du train avant

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quand j’ai réalisé que mon train en 13 qui n’avait pas de jeux car peu kilométré ne serait jamais remplacé correctement par un de mes trains en 15 tous plus ou moins plein de jeux de partout...

il fallait donc se renseigner auprès de professionnels pour savoir s’ils possédaient des pièces de train avant en 15 de type rotules silent-blocs bras de suspension etc...
j’ai donc téléphoné a garage clément (garage gerard clement - nationale 162 - za le riblay 53260 ENTRAMMES )
je raconte au gars qu’on trouve pas de pièces etc et que je me résoud après bien trop d’essais cher et infructueux a passer mon ariane en 15 pouces et lui me dit tout naturellement :
non monsieur faut pas la modifier faut acheter des cylindre neufs on les a en stock.
quoi en stock ? mais mais ??.........quoi ?
et là le gars me dit que si ça fait deux ans que je galère avec mes freins c est inutilement en effet la dernière fois que je les avait appelé il ne les avaient effectivement pas mais que si si entre temps ils ont lancé une refabrication et que c’est dispo : j’achette sans même regarder le prix !!!!

la solution ENFIN !!!!!!!

rien ne vaut l’origine : sauvé par clement !!! heureusement j’avais des pièces d’origine en 13 pouces sur une épave ( je n’aurais d’ailleurs pas touché aux flasques si je n’avais pas été sur en cas d’échec d’avoir de quoi remettre d’origine.
les pièces sont arrivées : y’a plus qu’a !!


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bon une foie trouvé les piston d’origine on va peut etre bien finir par y arriver non ?? bon je re-demonte toute une série de flasques et tambours sur une épave et me voici avec tout comme d’origine.on pourra jeter le reste ça marchait pas !! en premier comparaison entre l’origine et la pièce de clement ( que je bénie d’avoir refait ces cylindres !! ) a priori l’aspect est légèrement différent mais a part les caches poussières ça roule c’est tout pareil !!

pour ce qui est des flexibles de frein avant et du maitre cylindre la solution adoptée lors du tout premier essai ( le dangereux ! )est toujours valable


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bien sur il va falloir refaire les durites de freins vu qu’on avait adapté des durites bombées et qu’il me faut a nouveau un cône.. par contre mauvaise nouvelle les filetages sont differents je ne peut pas les monter avec mes durites origine ( que j’avais conservé )
grand effroie vais encore rater la reparation de ses maudits freins ?? heureusement les durites pourries de l’epave se montent !!!! elles sont mortes mais en sablant je dois pouvoir recuperer les embouts !!en fait il y’a eu deux modeles de filetages sur les 13 pouces !! c’est pas dingue ça !! heureusement je garde plein de tas de rouille dans le jardin !! celle çi va me sauver la mise avec ses durites toutes rouillées !!


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avant de demonter une seringue vous serat utile pour recuperer le maximum de lookeed.( toujours ça de moins que vous prendrez dans la figure !! )


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une foie refaites les canalisations un petit coup de laine de roche fine pour faire briller et un petit coup de vernis.. ouahh !! c’est jolie !! ( c’est aussi sous la voiture mais bon ... )


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au passage egalement un petit coup de brosse metalique sur le bras de suspension histoire de passer un coup d’anti-rouille ça fera pas de mal.. hey !!! attention mon flexible de frein !!!


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les tambours de l’epave avaient l’air en meilleur etat : un coup de peinture et on echange !!


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passage de toutes les garnitures a la brosse métallique


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un coup de peinture pour bloc moteurs resistant a la chaleur ..


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et voila repose des garnitures sur la flasque directement avant pose sur le vehicule pas la peine d’attendre que ça soit moins accessible pour monter tout ça on vissera le tout sur la fusée et il ne restera plus qu’a brancher la conduite de liquide de frein !!.


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important le systeme de freinage de l’ariane 13 pouces n’est pas equippé de carré de reglage .La machoire est donc fixe du coté du cylindre de roue et se regle du coté" opposé par ce systeme de roue crantée..
il s’agit en fait d’un tube creux dans lequel coulisse librement une tige filetée qui l’on va ecarter plus ou moins grace a la fameuse rondelle crantée


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l’action de reglage se fait bêtement avec une lame de tournevis ( ou equivalent en passant par une ouverture pratiquée dans la flasque ( theoriquement bouchée par un coutchouc qui bien sur est introuvable et est parti en poussiere il y’a bien longtemps !!( dans une galaxie lointaine trés lointaine....heuuu je debloque moi !! ) voila ce qui se passe a l’interieur : plus facile a faire ici qu’une foie le tambour refermé !!
allez et que la force soit avec vous !!................


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voila je vous l’avez bien dit que c’etait vachement plus dur une foie le tambour fermé !!
si si c’est bien par ce trou qu’il faut passer pour regler les freins !!


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le petit coup d’anticorrosion a eté donné sur le bras de suspension on remonte le tout et c’est terminé pour l’avant !!


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c’est le tour de l’arrierre a présent les deux flasques sont démontées ainsi que les deux arbres de roues suivant la méthode décrite plus haut


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afin de protéger l’orifice de réglage en cas d’absence du capuchon caoutchouc une plaque est fixée par derrière les 4 boulons de fixation de la flasque...


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aprés avoir remonté la flasque commencez par positionner le câble de frein a main ainsi que la pièce métallique qui écarte les mâchoires sous l’action du câble


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ensuite placer le ressort inférieur entre les deux mâchoires.


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si la flasque bouge de trop remontez l’arbre de roue et fixez le en oubliant pas de re-découper un joint neuf pour éviter a l’huile de ne passer dans les garnitures...


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une fois le ressort inferieur positioné ecartez le pour mettre en place la cale de reglage puis remontez le tout en terminant par la pose du ressort principal coté cylindre de roue


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coté gauche du pont se trouve une bifurcation en forme de "T" ( celle ou se trouve la mise a l’air du pont la fixation des durites de freins de ce coté de la conduite n’est pas evidente : elle est grandement facilitée par le demontage de la piece qui permet de la lever et de l’ecarter du pont..


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repositionner le tambour et C’EST PARTI !!!!!!! bon pas que je me plaigne mais quand même j’ai connu plus simple comme reparation !!!

Site en travaux

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