commencer par débloquer l’écrou du cardan .. j’ai oublié de prendre la photo mais le mieux est quand même de le débloquer lorsque la roue est encore posée au sol..
pour ceux qui ont des jantes alu prendre la roue de secours.. on peut toujours demander a quelqu’un de freiner mais je doute que ce soit une solution très orthodoxe pour le système de freinage..
dévisser complétement l’écrou du cardan ainsi que la plaque ronde qui sert a centrer le jante..
ATTENTION ! sur certain modèles plus récents il arrive que cette plaque fasse partie intégrante du roulement si c’est le cas elle restera en place jusqu’à la fin.. si vous souhaitez récupérer un roulement a la casse ou sur une épave attention au modèle ; en l’occurrence si vous récupérez un modèle identique au miens n’oubliez pas de récupérer la plaque sinon une fois changé le roulement et lorsque le montage d’origine comportait une plaque intégrée au roulement plus moyen de centrer la jante !!!
le roulement est situé derrière le disque qu’il va falloir déposer . hélas le disque ne sort pas sans déposer l’étrier de frein complet jusqu’à sa fixation sur la fusée..
pour ceux qui possèdent l’autre montage l’étrier se dépose dans un premier temps et il reste le support a déposer de la même façon que l’on dépose l’étrier complet sur ce modèle.
je rassure tout de suite tout le monde sur ma santé mentale la superbe deco jaune de l’étrier appartient a l’ancien proprio de l’épave sur laquelle j’ai pompé le roulement . déposer complétement les deux écrou fléchés puis tirer l’étrier sur le coté ça vient tout seul..
POUR INFO ces écrous sont monté avec du frein filet ( pour les néophytes liquide qui durcie a l’air que l’on met sur le filetage pour le rendre plus difficile a desserrer il est utilisé sur de nombreuses pièces soumises a vibrations ) prévoyez donc du frein filet de rechange au remontage.
voila l’étrier pend tout simplement sur le coté il n’est pas idiot de le soutenir si le flexible est en état ( ce n’était pas la cas ici ) pas d’explication supplémentairement cette photo n’est la que pour ceux qui ne liraient pas les commentaire et se contenteraient des photos..
Bon si j’oublie rien c’est le tour du disque a présent..
il ne tient que par ces deux petite vis en étoile dont une manquait sur cette épave .
ça peut paraitre léger mais il ne faut pas oublier que les écrous de la roue viennent traverser le disque avant de se visser sur le roulement.. autant dire que même si les petite vis n’y étaient pas ça marcherait malgré tout..Par contre le disque baladerait lors du démontage de la roue et il serait fort pénible de revisser la roue avec le disque qui bien sur ne tomberait jamais en alignement avec les trous du roulement..
le problème des vis du disque c’est qu’elles sont fortement bloquées voire grippées.. aussi il est impossible ou presque de les démonter avec une simple clef en étoile.. la meilleure façon de faire est le tournevis frappeur ( doté de l’embout qui va bien !! )
en effet il est fréquent que la clef tourne dans le vide ce phénomène est limité par le tournevis frappeur qui en même temps fait vibrer le vis..
Le problème du tournevis frappeur c’est qu’on est pas forcement équipé d’un tournevis de marque qui marche a la perfection , et que les modelés bas de gamme ne viennent pas toujours a bout des vis car ils marchent moyennement bien .
vous pouvez tenter le coup avec l’embout du tournevis que vous fixez a une clef a douille 1/2 et vous forcez en appuyant le plus fort possible sur la tête du vis pour ne pas que la clef ripe...
AIE AIE AIE si vous en êtes a cette photo c’est que les deux vis du disque n’ont pas voulu céder... une seule solution a ce moment là :
munissez vous d’un petit burin plat pas trop aiguisé pour ne pas qu’il coupe le vis...
donnez un ou deux coup perpendiculairement au vis pour le marquer en créer un enfoncement qui va vous permettre de prendre appuis pour taper , ce coup çi en biais dans le sens du démontage pour chasser le bord du vis afin qu’il commence a tourner légèrement...
ça peut paraitre barbare mais c’est souvent comme cela que ça se finit... en principe ça doit marcher sans trop de drame sinon , .... sinon choisissez un autre roulement d’occase. et sacrifiez les vis du votre en perçant pour sauver le disque... votre roulement n’est plus utilisable (sauf a re-tarauder )mais comme le nouveau est intact il ne vous reste qu’a récupérer deux ou trois vis en neuf chez Renault ou sur d’autres véhicules a la casse et au remontage personne ne saura que ça s’était mal passé lors de la dépose.
ça y est le disque est a présent déposé.. il reste a désolidariser le roulement de la fusée.. pour cela il faut démonter les 6 écrous de fixation qui se trouvent derrière la plaque de fixation des écrous de roue ( celle sur laquelle le disque était fixé a savoir la partie mobile qui tourne a la main )
en plus des quatre trous filetés pour les écrous de roue , et des deux petit trous pour les vis du disque , il existe deux " lumières " rondes pratiquées dans la plaque et permettant en faisant tourner le roulement ( voir flèches ) d’accéder au 6 écrous de fixation a la fusée.
ces écrous sont également en étoile.. on les démontera donc comme les vis du disque..
La solution de la clef a douille marche assez bien pour cette opération si ça force de trop passez au tournevis frappeur.
Ben , en fait rien de spécial ici si ce n’est que parfois a nouveau ça ne veut pas venir , ici encore on fera parler le burin pour commencer a faire tourner l’écrou..
toutefois s’il est fréquent de recourir a cette extrémité pour les disques pour ces 6 écrous là c’est plutôt rare, même si ça m’est arrivé plusieurs fois..
une fois les 6 écrous débloqués il est parfois plus pratique d’utiliser une simple clef en étoile basique..
pour déposer complétement la totalité des écrous..
une fois la totalité des ecrous déposés le roulement viens assez bien même s’il est souvent nescessaire de tapotter legerement au marteau pour le décoller de son logement..
............ LÉGÈREMENT !!!!!!!!!...................
voila ce que ça donne une fois le roulement déposé.
il ne vous reste plus qu’a effectuer la même chose en sens inverse pour le remontage...
et voici votre roulement déposé !!
changer/réparer les essuie glaces
Le moins qu’on puisse dire c’est que la plupart des moteurs électriques de la fuego qu’ils soient destinés au confort comme les vitres électriques ,le ventilo de chauffage ,ou a la sécurité comme les essuie glaces . sont a peu prés tous aussi fainéant les uns que les autres..
ainsi les essuie glaces sont rapidement anémiques a un tel point que la différence entre la vitesse un et la deux n’existe pour ainsi dire plus voire même : le mécanisme ne réussit même plus a balayer jusqu’au retour au point repos si par malheur vous avez accroché la manette un jour de temps sec voici donc comment essayer d’améliorer ça ou comment changer le moteur purement et simplement.
1/dépose de l’ensemble mécanisme d’essuie glace et moteur
pour commencer il faut enlever les bras d’essuie-glace en premier celui du conducteur dit pendulaire il faut attraper le petit ressort métallique qui dépasse et l’écarter avec un tournevis pour libérer la rotule..
en bas la rotule que vous venez de libérer..
les bras tiennent par deux écrous ( clef de 13 ) sur le dessus ils sont cachés par un couvercle en plastique que je n’ai pas pensé a prendre en photo mais qu’il faut lever pour accéder a l’écrou..
une fois ceci enlevé ( des deux cotés il faut déposer la grille plastique qui empêche les feuilles de rentrer ( plus ou moins bien d’ailleurs )
elle tient par des petits clips qui faut simplement basculer vers le haut afin de les défaire.
la grille est en deux partie et elle passe de chaque coté sous le joint du pare-brise il vous faudra la lever puis la tirer légèrement vers le centre du véhicule
dévissez les deux écrous de fixation sous les bras d’essuie glace...
celui coté conducteur contient une entretoise doté du support de rotule pour l’essuie glace pendulaire...
voila on a finit de s’occuper de ce qui est au dessus du capot
le mécanisme d’essuie glace tient par trois fixation vous venez d’en déposer deux au niveaux des axes des bras il vous en reste une troisième située juste a coté du moteur .
( en "a" vous pouvez d’ors et déjà débrancher la fiche de l’alimentation électrique)
a partir de là ça passe tout juste il faut pousser les axes de bras d’essuie glace vers l’intérieur mais il butent assez vite contre la carrosserie aussi il vous faudra commencer par pousser les axes puis déposer les caoutchouc qui centrent les axes (avec un tournevis par exemple) pour pouvoir récupérer un peu d’aisance..
ceci étant fait vous allez pouvoir faire coulisser l’ensemble du mécanisme vers l’extérieur du véhicule en le tirant transversalement vers la droite coté conducteur
ça passe juste mais ça finit par sortir....
le mécanisme est fixé sur le moteur par un écrou qui maintient une portée conique qui évite a la biellette de tourner sur elle même au lieu d’entrainer les bras
ça tient par un écrou en clef de 10..
toujours a l’aide de la clef de 10 démonter le moteur par les trois boulons de fixation
voila votre moteur est a présent démonté
2/démontage du moteur d’essuie glace proprement dit ( graisser dégripper )
on commence par démonter le carter métallique qui entoure le moteur
le carter déposer laisse apparaitre l’enroulement du moteur ( s’il est tout noir laissez tomber le moteur a chauffer et il y a fort a parier qu’il soit irrécupérable !!
ça va le mien est pas trop mal !
la partie engrenage du moteur est protégée par un couvercle métallique qui tient par trois vis..
voici l’engrenage du moteur d’essuie glace la graisse peut avoir séché ou être absente ce qui peut gêner le libre fonctionnement du moteur..
sur le couvercle se trouve trois languettes qui viennent en contact avec la poulie centrale sur laquelle se trouve des portées cuivrées qui font contact avec les dites languettes..
vous noterez que l’une d’entre elle n’est pas complète c’est ce qui permet au moteur de retrouver automatiquement se position de repos en bas de pare brise ( ça n’était pas le cas par exemple sur la 203 ou il fallait arretter le moteur au bon moment pour ne pas avoir les essuie glace en plein champ de vision par temps sec !!
bon il y avait peu de chance que ce soit la graisse qui coince !! par contre une dépose de l’axe de l’engrenage principal montre pas mal de corrosion ça par contre ça pourrait gêner bien qu’il soit probable que seule les deux partie propres frottent elle semblent éxentes de rouille mais elles ne sont pas forcement bien lubrifiées car en effet il ne s’agit pas de roulement mais d’une simple bague en cuivre qui assure la libre rotation de l’axe.
une des raison qui peut gêner la bonne marche du moteur c’est une mauvaise surface de contact pour les charbons..
il n’est pas idiot de nettoyer celle ci avec un papier de verre très très fin ou de la laine d’acier ( c’est encore mieux )
vous pouvez également passer un petit coup d’aiguille pour bien séparer les diverses spires de l’enroulement ( il parait que ça aide... )
etes pas pris trop tard et que cette operation suffirat a recuperer un peu de vitesse..
si comme moi vous avez tardé a vous occupper de la baisse progressive d’efficacité des essuis glaces cette operation ne sufirra peut etre pas et il vous faudra changer le moteur dont les enroulements ont trop chauffés et sont cuits !!
tant qu’on est dans le degrippage : n’oubliez pas de profitter du fait que le mecanisme d’essui-glace est demonté pour le verifier et le graisser . lui aussi
3/ dégripper et graisser le mécanisme proprement dit !
commencer par déposer le clips de maintient de l’axe de bras d’essuie glace
il y a deux petite rondelle qui limitent le jeux qu’il faut déposer et mettre de coté
comme vous le voyez pas mal de rouille sur l’axe ça peut expliquer pourquoi cela forçait autant !.
poussez l’axe pour le sortir vous pouvez constater la présence de rouille un peu tout le long de l’axe !
(il va de soit que pour pousser l’axe il vous auras fallut faire sauter les rotules des différentes biellettes
si toutefois l’axe de votre mécanisme avait tellement frotté qu’il présente une usure avancée faisant en sorte que celui ci ne soit plus rond mais ovale il peut être nécessaire de remplacer le support de bras complet pour se faire on dévisse la partie aluminium ....
voila toutes les parties de l’axe de bras d’essuie glace sont séparée il ne reste plus qu’a les gratter a la laine d’acier pour ôter la rouille puis a graisser tout ça pour obtenir un fonctionnement fluide et libre !
comme vous pouvez le voir sur la photo il existe un petit joint torique qui empêche l’eau d’aller dans l’axe si celui ci est mort votre réparation risque de ne pas durer très longtemps il vaut mieux le changer ou changer le support de bras complet
changer le silent-bloc de traverse avant sur turbodiesel
le moteur de la fuego turbod est assez lourd aussi il existe un silent-bloc sur la traverse avant qui évite le basculement de celui çi a l’accélération ou au freinage... il est fréquemment hs il faut donc le remplacer :
comme vous pouvez le constater le silent bloc est complétement coupé en deux il n’assure donc plus du tout sa fonction et le moteur peut donc balancer d’avant en arrière causant ainsi des contraintes non prévues sur les silent blocs de la boite a vitesse et ceux du moteur
pour dégager le silent bloc et le remplacer il faut commencer par démonter le support vissé sur la traverse avant c’est une espèce de fourche sur laquelle va se visser l’écrou centrale du silent bloc
les deux boulons( clef de 17 ou 16 ) qui tiennent la fourche sont de part et d’autre du silent bloc qui lui même est tenu au moteur par un écrou clef de 13
voici le deuxième boulon de 17 du coté extérieur du véhicule
un gros boulons ( clef de 17) traverse le silent bloc , il faut le déposer pour pouvoir enlever la fourche vissée a la traverse
une fois ce gros boulons démonté le support peut basculer vers le bas et il est possible de le retirer pas le dessous
voila vous avez a présent accès au silent bloc proprement dit il tient par deux écrous de 13 un en haut
et un en bas
comme vous vous en doutez dans cet état là plus rien n’empêchait le moteur de balancer
vous n’êtes pas obligés de dévisser l’écrou complétement vous pouvez vous contenter de l’écarter puis le tirer vers l’avant et il sort tout seul !!
voila ce a quoi est supposé ressembler un silent bloc encore vivant !!
on distingue bien les deux fixations inférieures et supérieures et le trou prévu pour la gros boulon traversant..
attention il y a un sens pour le montage du silent bloc en effet un centreur est présent sur le devant de la plaque métallique inférieure il faut le placé coté radiateur et non coté moteur
on positionne le silent bloc grâce au fentes prévues a cet effet puis lorsqu’il est en place on bloque les écrous de 13 ..
ensuite vous remettrez en place la fourche de fixation ..
en toute honnêteté je ne sais plus pourquoi j’ai fait les deux ronds en jaune je suppose que la fourche a un sens de montage car la partie supérieure semble bien différente de celle d’en bas
tient c’est bizarre je suis arrêté a un stop en pente sans frein a main et la voiture ne descend pas . il est extrêmement temps de vous pencher sur l’état de vos étriers !! il y ’a fort a parier que le roue soit bloquée quelque part et c’est surement du a vos étrier qui grippent on va les soigner !! pour info ils sont identiques a ceux des Renault 25 turbo diesel
pour ma part je me suis aperçu du problème lors de la réparation de l’embrayage : en voulant positionner le cardan dans l’axe pour sortir la goupille....
ben... ça tournait pas !!
si comme moi vos plaquettes étaient récentes essuyez une larme ( et oui elle sont presque a la ferraille !!) mais dites vous que vous avez de la chance que le disque de frein n’ait pas ramassé lui aussi si le disque est rayé ben.. désolé pour vous il va falloir faire fumer encore un peu plus la carte bleue !!
les premières étapes sont identiques a celle du changement de plaquettes
seule différence : pensez bien a débloquer le flexible de frein tant que l’etrier est fixé sur la voiture c’est beaucoup moins facile quand l’etrier balade et n’est plus tenu
la dépose complète de l’étrier est identique a celle du remisage lors du changement de cardan sauf qu’en plus on dévisse complétement le flexible de frein : ( attention le lookeed coule prévoir un récipient ) vous avez votre étrier en main ? allez on le dégrippe !!
prendre une pompe a graisse bas de gamme (comme ça une fois le montage réalisé plus besoin de le déposer) démonter l’embout qui va sur le graisseur et le tarauder au filetage du flexible de frein.
visser le flexible sur celui de la pompe a graisse aprés dépose de l’embout d’origine ( au premier plan )
visser le flexible a sa place sur l’étrier puis actionner la pompe afin de pousser le piston hors de son logement..
grâce a la poussée de la graisse le piston sort progressivement de son logement voici un lien sur la vidéo de la sortie du piston c’est filmé dans la cave aussi c’est plutôt sombre ...
etape 1
etape 2
et ainsi de suite
et voila votre piston est enfin sorti de son logement !
dans le logement du piston se trouve la graisse si vous destinez cette pompe a cet usage comme c’est mon cas il est tout a fait possible de remettre la graisse dans la pompe afin de la réutiliser.
vous pouvez en profiter pour passer un coup de brosse métallique ou autre pour enlever le plus gros de la crasse accumulé sur l’étrier.
nettoyer le piston a l’aide de laine double zéro et de polis pour éliminer toute traces de rouille et polir la surface
voila le piston est a présent nettoyé vous pouvez le remettre en place si vous voulez faire les choses complétement et correctement l’idéal a cette étape est de sortir le joint torique qui assure l’etancheité dans le corp de l’étrier et le remplacer attention toutefois il existe plusieurs diamètres de piston et il importe lors de la commande des pièces de rechange de ne pas se tromper de modèle.. pour ma part je n’avais pas la bonne pièce lors de cette réparation c’est pourquoi cette opération n’est pas décrite ici..
pour terminer remonter le tout dans le sens inverse du démontage !!
bon je vous refait pas le coup du stop en pente avec l’auto qui ne bouge pas mais le cœur y est car même symptômes même punition !!
si ce ne sont pas les étriers avant qui bloquent votre fuego au stop en pente ben il y’a fort a parier que ce sont ceux de derrière pour info ils sont identiques a ceux des Renault 25 / 5 trous ou des espaces
comme pour les étriers avant il convient en premier de déposer l’étrier comme pour un changement de plaquette classique sauf qu’il vous faudra bien entendu penser a débloquer le flexible car encore pire que devant s’il n’est plus tenu c’est compliquer a débloquer seule différence : pensez bien a débloquer le flexible de frein tant que l’étrier est fixé sur la voiture c’est beaucoup moins facile quand l’étrier balade et n’est plus tenu
( attention derrière aussi le lookeed coule prévoir un récipient ) en plus de ça vous aurez a gérer le frein a main qui se déposera facilement ...ou pas
allez on attaque d’abord comme si on changeait les plaquettes !!
en premier lever la caisse et déposer la roue je ne vous rappelle pas qu’il faut caler la voiture et ne pas se contenter du cric vous savez tous ça par coeur a présent !!
et oui surprise sur la fuego turbo nous avons des freins a disques a l’arierre aussi ! rassurez vous vous n’aurez pas a rouler en marche arierre pour autant ;-)
blague a part le freinage arierre a disque marche comme pour l’avant mais l’etrier et un peu particulier et peut perturber la premiere fois qu’on le croise.
premiere particularité l’etrier arierre posséde une commande pour le frein a main ce qui sommes toute et rassurant sinon ben pas de frein a main et tu fais comment ton demarrage en côte ??
chance pour toi renault y a pensé ( ils sont trop fort chez renault !! ) je te rassure citroen peugeot et les autre c’est pareil ! bref le principe est de freiner en permanence lorsqu’on veut bloquer le vehicule au parking..
oui je sais c’est un peu le principe du frein a main que j’explique mais y’a une raison ;..attend... il serait mal commode et dangereux d’avoir un systeme qui agisse sur la pression de lookeed bien que ça aurait l’avantage de freiner des 4 fers au lieu de se cantonner a deux roues seulement.. le risque c’est que ça va faire soufir le systeme principal de freinage avec nottament mise en pression constante des coupelles du maitre cylindre et des joints spie de l’etrier.. or on preférerait que le systeme principal reste en etat le moment venu.
un systeme mecanique a donc eté preferé au systeme hydrolique et c’est comme d’habitude un cable qui tire sur un levier qui serre manuelement les plaquettes.. la dépose du cable se fait de façon traditionnelle en poussant l’arret de gaine
aprés avoir enlevé la goupille de fication des cales...
on va commencer par faire vibrer ( DOUCEMENT !!) l’etrier avec un marteau.
vous n’etes pas obligés de prendre le plus gros marteau de votre collection mais ce jour là ..comment dire.... les autres ils etaient rangés ,si vous voulez..
mais ou ? je sais pas trop... d’ailleur y’en a qui sont encore rangés et je sais toujours pas ou ? j’en ais rachetté du coup !!
aprés avoir vibré l’etrier chasser les cales de fixation attention elles ont un sens celui indiqué par la fléche ... elle ne sont en effet pas plates un des coté a eté pointé a une extrémité et une seule goupille reste a enlever (voir photo précedente..)
ceux qui ont connu les r12 par exemple ont l’habitude de deux goupilles tenant une cale plate ici ça n’est plus le cas
une fois les cales de l’etrier déposées basculer l’etrier vers l’arierre : il doit sortir
a l’aide d’une pince defaire le cable de frein a main de son logement puis repousser l’arret de gaine pour sortir le cable de l’etrier et liberer celui çi
ça peut se passer rapidement et facilement
ou bien il peut etre nescessaire de passer l’etrier sur un etabli et repousser le cable en le mettant en butée et en poussant a l’aide d’un outil
ça y est votre étrier est déposé vous pouvez démonter le flexible de frein ( avec un bac !! ça coule !) et l’emmener a l’établi..
comme vous pouvez le constater les plaquettes sont munies d’un téton qui entre dans un fente pratiquée dans le piston et qui permet de bloque l’étrier en rotation
ce détail a sont importance vous allez le voir a l’Étape suivante pour repousser le piston
pour pouvoir repousser le piston de l’étrier inutile de forcer comme un bœuf avec un serre joint ou avec une pince comme pour un étrier " classique" vous n’arriverez a rien..
ce système d’étrier possédé un rattrapage automatique mécanique ( a cause du frein a main ) et doit se repousser en tournant :
d’où l’importance du téton sur les plaquette car il ne faut pas que l’étrier tourne sous peine de devenir trop lâché ou de freiner en permanence en fonction de la rotation " accidentelle " qui se produirait..
il existe des outils adaptés pour faire tourner ce type d’étrier comme vous le voyez j’y suis un peu allé a la barbare avec une pince mais bon le résultat est la mon piston bouge...
ceux qui voulaient changer les plaquettes s’arrettent là
donc.. OK le piston sort ..ou rentre suivant le sens de rotation coté rentrée pour les plaquettes coté sortie pour dégripper
par contre est ce que j’ai loupé un truc ou quoi ? j’ai eu beau le tourner je n’ai pas réussit a le sortir complétement aussi j’ai du démonter le reste de l’étrier d’ou la suite...
toutefois la rta Renault de la r25 ( équipée des mêmes étriers ) demande de tourner jusqu’à ce que ça tourne fou puis conseille de souffler a l’aide d’air comprimé ou avec une pompe a graisse comme indiqué pour sortir les pistons des étriers avant ceci permet de ne pas faire tout le bazars qui suit et que j’ai personnellement fait pour rien...
réparation ou degrippage de la commande de frein a main
mettre l’etrier a l’etabli et déposer le caoutchouc de protection cache poussiere
vous pouvez voir que le systeme appuie sur le piston via une tige rainurée et une clavette le tout equippé d’un ressort
l’action se fait par rotation du levier de commande qui va venir pousser la clavette et ainsi sortir le piston ce qui bloquera les plaquettes..
le principe de ce piston est de tourner sur un axe fileté c’est pour ça qu’il vous faut tourner pour le faire rentrer au lieu de pousser
voila le piston est sorti...
pour deposer le systeme de commande du frein a main dans le cas ou il serait grippé ou défectueux il vous faut tout d’abord fabriquer une piece metalique rigide en " U "
a l’aide de l’etau mettre en pression la partie mobile poussée par la clavette et a l’aide d’une pince virer le clips de l’axe de commande
vous pouvez a présent tirer la commande vers l’exterieur en prenant garde de ne pas paumer la clavette qui n’est plus tenue et va partir en vacance si vous ne la surveillez pas
un petit coup de chiffon pour enlever un peu la graisse ( il faudrat en remettre bien entendu )
pour enlever la goupille on peut la pousser a l’aide d’un outil plat quelconque
plutot que de pousser avec un outil vous pouvez déposer l’equerre utilisée pour comprimer le systeme de ratrapage mais c’est plus laborieux..
toutefois c’est sur que la clavette sort tranquille du coup
voila votre partie filetée est prette a sortir
ceux qui comme moi n’avaient pas encore fabriqué de pompe a graisse ni eu l’idée d’utiliser l’air comprimé et qui n’auraient pas reussit a sortir le piston a l’etape 11 .. la dépose du systeme de ratrapage vous permet a présent de pousser en tapotant legerement a l’aide d’une tige le piston. attention ne prenez pas une tige trop epaisse afin de ne pas abimer le filetage c’est capital !!
désolé ma photo de l’etrier grippé est floue aussi c’est celle de la remise en place utilisée dans l’autre sens ;-)
mais ça change rien c’est pareil a part que le piston est rouillé pas plein de graisse
le systeme de ratrapage automatique equippé d’un roulement et de plusieurs rondelles je l’ai demonté pour le graisser mais je ne suis pas sur que renault l’autorise vous n’etes peut etre pas supposé demonter cette partie...
d’un autre coté je suppose que lorsque les pieces manqueront il sera peut etre interressant de pouvoir graisser a neuf cette partie en tous les cas moi je l’ai fait
on commence par déposer le ressort de maintient qui est dans une gorge
voici le clips de maintient déposé pas trop penible.... moins facile a remettre par contre...
le dispositif est equippé d’un ressort ; c’est lui qui nous empechait de devisser jusqu’au bout tout a l’heure le ressort rentre dans un trou tout au fond du piston
a gauche vous pouvez voir le fameux roulement que j’ai donc graissé..
la partie qui supporte le ressort est filetée c’est elle qui tient le tout en position en fonction de l’usure.
voila çi dessous gros plan des diverses pieces et leur ordre de montage
ATTENTION !! aprés verification sur la revue technique renault 25 il est oficielement interdit de demonter l’interieur du piston comme je l’ai fais ( je ne le savais pas )
ces images ne sont là qu’a titre de connaissance du systeme je déconseille fortement tout démontage
comme pour l’etrier avant on va a présent polir l’interieur de l’etrier ainsi que le piston proprement dit avec de la laine d’acier double zero
coté etrier.....
coté piston..
et voila !! un piston tout neuf !!
lubrifier le piston avec une graisse special frein ( j’ai paumé le flacon et ma photo du tube aussi donc voyez votre revendeur préféré )
repositionner le piston aprés avoir remonté tout le systeme de ratrapage ( que vous n’avez donc pas demonté puisque c’est interdit.... )
remontez tout le bazard en sens inverse du démontage..
je vous suggére un valium ou un equivalent au moment de la remise en place de la clavette qui s’avére franchement mariolle a positionner au bon emplacement sans qu’elle tombe ou que l’axe la pousse hors de son logement.. de trés nombreux essais furent nescessaires....
voila c’est finit plus qu’a remettre l’etrier sur le vehicule et roulez jeunesse !!
avec le temps(ici pas loin de 400 000 ...) il arrive que les vitesses ne passent plus correctement ou que l’embrayage patine .. il faut vous rendre a l’évidence un changement d’embrayage ou de boite est nécessaire long mais pas très compliqué juste pénible d’accès.. évidemment le changement de boite n’est nécessaire que si une seule vitesse ne passe plus et qu’elle craque synchro probablement hs.. j’ai déjà effectué cette réparation ( changement des synchros mais hélas a l’époque pas de photo de prise je n’évoquerais donc pas l’ouverture et réparation de la boite en elle même ;
une autre fois peut être mais j’espère pas sinon ça voudra dire que ma boite est morte ce que j’aimerais éviter !!
ça patine ou ça craque ?? la solution passera par la dépose de la boite ? : la voilà :
en premier lieu il faut sortir les cardans : pour cette opération je vous renvoie a la fiche correspondante
et vous me faites ça des deux cotés s’il vous plait !!... il me manque deux ou trois photos floues mais dans l’ensemble le reste de la réparation donne ça :
pour pouvoir accéder correctement au divers éléments nécessaires a cette réparation le décanteur d’huile va nous gêner :
on le vire !! deux durites de reniflard d’huile simplement emboitées et deux boulons : un en dessus facile et un plus difficile en dessous ( voir photo en bas il devrait être au bout de la flèche )
vous faites comme vous voulez moi ça fait 200 000 km que je roule sans celui d’en bas et ça va bien comme ça et je m’embête plus a l’enlever lors des réparations diverses effectuées
le pot d’échappement va nous gêner il convient donc de l’enlever en premier lieu.. en dessous deux boulons équipés de ressorts pour éviter les vibrations
en 1 on dévisse les deux écrous
en 2 on vire les deux boulons
en 3 on écarte et c’est démonté je n’avais pas de joint entre les deux parties du pot mais théoriquement je pense qu’il doit y avoir un joint métallique comme sur les 25 qui ont un système équivalent je crois
étape précédente
pour accéder aux deux autre écrous du pot d’échappement il convient en premier lieu d’enlever la protection thermique
deux boulons clef de 12 parfois l’écrou vient normalement parfois c’est l’autre coté du goujon qui parle en premier :
peu importe l’un ou l’autre l’important est que ça casse pas ; un peu de dégrippant a l’avance n’est pas idiot !! en dessous voila ce que ça donne une fois de-monté ( le serre joint n’a rien a faire là j’ai pris la photo sur un moteur déposé dans le garage ;-) )
les deux boulons en dessous sont désormais accessibles ( voir flèches )
dans les cercles les deux boulons de fixation de la protection thermique vous voyez que celle d’en haut est venue normalement , celle d’en bas est venue coté goujon )
détail des deux boulons a démonter un coté moteur un coté carrosserie rien de compliqué
n’oubliez pas d’enlever le silent bloc de la pâte de fixation sur la boite d’ailleurs faite le en premier ça évitera d’y forcer dessus si vous l’avez gardé pour la fin !
pour tomber la boite on devras faire en sorte qu’elle ne reste pas pendue a un fil dans le vide au moment de la dépose !!
n’oubliez pas d’enlever le câble de compteur :
il est bloqué par une goupille simplement enfoncée dans une rainure du câble on tire et ça vient en principe..
tirez simplement le câble vers l’arrière ça sort tout seul !
déposer la rotule de commande du levier de vitesse clef de 13 on enlève l’écrou et on tire ..
a gauche la goupille du cable de compteur encore en place..
reste a terminer la séparation du levier de vitesse .. la partie " avant arrière" est déjà séparée ; reste la partie " gauche droite qui sélectionne "première seconde" , "troisième quatrième" , "cinquième" ,ou "marche arrière".. elle agit en rotation sur l’axe de la boite et est donc emboitée sur des cannelure maintenues fixes par deux pièces arrondies serrées par un boulon que l’on va bien entendu démonter.
la pièce dans ma main est une pièce supplémentairement ( pour l’exemple ) c’est la même qui se trouve encore sur l’axe de la boite il n’y en a qu’une sur le véhicule , ne cherchez pas la deuxième elle est chez moi ;-) !!
poussez le levier vers l’arrière de la voiture jusqu’à ce que les cannelures échappent.. ensuite enlever la pièce !
la pièce comprend deux caoutchouc silent blocs qui peuvent avoir leur importance quant a la précision du levier s’il sont morts il serait bon d’en trouver des neufs
a l’époque ça n’était pas très cher chez Renault . aujourd’hui je ne sais pas si c’est toujours dispo ??
on s’attaque a présent au câble d’embrayage et son support....
débloquez les deux écrous de tension du câble d’embrayage les déposer intégralement puis sortir le câble de la pâte de fixation le remiser sur le coté pour pas qu’il gène
attention certains site internet vous vendent des câbles adaptables fuego qui en vérité sont des câbles de type r25 avec réglage par le haut du câble et non en bout de câble ..
vous ne pourrez pas utiliser ce type de pièce car elles sont serties en bout de câble et non filetés vous ne pourrez donc pas les passer dans la pâte de fixation puisqu’il nécessitent d’avoir une pâte fendue pour pouvoir passer le câble par le coté et non au travers de la pâte
ce qui n’est possible que par dépose de la partie inférieure qui se prend sur la butée chose impossible avec un câble d’r25...
au dessus le câble correct pour la fuego en dessous le câble type r25 inutilisable sauf a modifier la pâte et réaliser une fente sur le coté pour passer le câble...
en "G" et "H" les deux boulons du pot d’échappementdéposés lors de cette étape..
démontez les boulons de fixation de la boite sur le moteur j’ai trouvé ce truc a base de ressort chez noreauto pour ne pas les citer c’est pas trop mal une fois le boulon ou l’écrou débloqué
continuez a démonter les boulons de fixation de la boite sur le moteur je ne me rappelle plus s’il existe des boulons là ou se trouve le point d’interrogation ( et la voiture est loin de la fosse ce jour ) bref si y’en a vous les enlevez si y’en a pas ben y’en a pas...
en "i" ET "j" étaient vissés les deux boulons de fixation de la pâte du câble d’embrayage
il faut impérativement déposer cette pâte sinon elle empêche la boite de reculer suffisamment pour pouvoir la sortir la queue de boite de l’embrayage
et elle pend lamentablement en forçant sur le mécanisme au risque de tout tordre voire de prendre la boite sur la courge le temps de virer la pâte
ATTENTION !! ce boulon est particulier comme vous allez le constater il ne sort pas complétement de son logement et doit donc rester en place a l’avance lors du remontage de la boite sinon il ne passe plus entre la carrosserie et la boite ( trop long ).
vous l’avez oublié ?? pourtant j’avais prévenu NONDIDIOUUU !! bon là c’est la merde il va falloir ruser la seule solution c’est d’incliner le moteur voir la dernière photo de ce tutoriel .
vous retrouvez les boulons "i" et "j" vus a l’étape précédente je confirme a nouveau la nécessité de démonter purement et simplement la pâte de fixation du câble.. a gauche un petit rappel si vous ne l’avez déjà fait vous devrez en passer par la dépose du décanteur d’huile . pour accéder a cette patte.
on termine la dépose des boulons de la boite par le coté conducteur une foie de plus mes photo sont dans la mauvais ordre ici le démarreur est déjà déposé
il vaut effectivement mieux faire cette opération avant de terminer de désaccoupler la boite ça évitera de forcer sur la démarreur avec tout le poids de la boite a vitesse.
la dépose du démarreur ne pose pas plus de problèmes que ça si ce n’est l’accessibilité des boulons enfin d’un boulon..
celui du dessus que l’on ne voit pas sur la photo il est dur a attraper donc aussi a photographier ( flèche verticale )
le démarreur est lourd et possède deux équerres de fixation sur l’arrière qui vont permettre de le soutenir pour éviter que le poids excessif ne fasse trop de contrainte sur la cloche d’embrayage en alu qui risque de ne pas aimer ça et au final de fendre ce qui vous obligera a tomber la boite a nouveau !!
expérience vécue vous risquez d’être tentés de ne pas remettre ces pâtes ça n’est absolument pas une bonne idée une cloche turbo diesel c’est pas si simple a trouver donc préservez la votre et ne tentez pas le diable en supprimant ces deux boulons pénibles mais nécessaires !!
la dépose en dessous n’est pas difficile une clef de 13 classique fait l’affaire.. je ne dépose que les boulons coté bloc moteur les équerres restent fixées au démarreur
la partie supérieure du démarreur est moins aisée
la partie 1 est facile il s’agit simplement de dévisser le boulon de 13 qui tient le câble électrique....
la partie deux ben c’est bêtement d’enlever le câble électrique ainsi que la cosse plastique en tout deux branchement : le principal et le solénoïde on vire les deux !!
l’étape trois est un peu plus délicate car on a pas toujours la clef qui va bien.. en général une clef a douille de 13 avec une rallonge et un cliqué fait l’affaire même si faut jongler un peu entre tous les fils et durites
l’étape 4 qui serait la dépose du démarreur est délicate car y’a un truc a trouver pour arriver a le sortir complétement du véhicule faut le tourner un coup a droite un coup a gauche bref on s’y embête un peu mais il finit par sortir le bougre !!
pour la dépose de l’embrayage il n’est pas nécessaire de l’enlever le reculer suffira... il est peut être possible de laisser les fils électriques en place sous réserve évidement de bien avoir débranché la batterie mais c’est le départ de toute réparation vous savez ça maintenant !!
force de l’habitude je les ais déconnectés si quelqu’un essaye sans le faire et que ça marche merci de me prévenir .. c’est bien possible que les fils ne gênent pas s’ils restent a leur place ??
tirez le démarreur en arrière et sur le coté afin qu’il ne gène pas au moment de la remise en place de la boite il serait dommage d’avoir fait l’effort de monter la boite pour être obligé de la redescendre parce que le démarreur était au milieu de chemin !
pensez a vos vertèbres !!
mauvaise nouvelle la pièce qui va repousser la fourchette d’embrayage ne peut pas elle non plus rester a sa place elle va vous empêcher de sortir et rentrer correctement la boite a vitesse
on va devoir la démonter elle est la tout au fond pour y accéder il vous faudra une grande rallonge...
et voila la pièce est démontée attention a ne pas perdre la petite tige qui sert a pousser la fourchette elle est en principe tenue dans un petit ressort qui passe a travers un trou dans la fourchette c’est pas compliqué a enlever et remettre
veillez juste a ne pas la faire tomber entre la boite et le moteur sous peine de tout recommencer pour aller la chercher dans le carter d’embrayage !! ici une rallonge bien pratique avec un cardan en bas elle aussi trouvée chez noreauto mais d’autres fournisseurs doivent l’avoir la douille est assez grosse mais je n’ai pas pensé a mémoriser sa dimension assez gros toujours..
le boulon traverse une séries de rondelles et de plastiques permettant d’assurer une mobilité de la pièce même une fois serrée n’inversez pas ces rondelles repérez les bien pour les remettre dans leur position exacte
flèches d’en bas vue des deux vis de la protection thermiquedu pot d’échappement mais sur ma voiture ce coup çi
a présent on vas entamer la dépose des supports de la boite il y en a un de chaque coté celui du coté passager est fixé sur un des coté par un boulon ( boulon f ) qui par la même occasion tient une pâte de fixation du silent bloc de pot d’échappement ( voir photo en bas en principe déjà démonté lors de la dépose du pot d’échappement )
cette pièce comporte deux boulons et doit être démontée en premier pour sortir le support de boite
déposer les boulons de fixation des supports a la carrosserie celui du coté passager.......
et celui du coté conducteur.. boulon de 17 ( clef ) rien de sorcier
le support coté passager tient encore par deux boulons fixés dans la boite un facile en bas ( en "E" ) et un autre moins accessible sur le haut ( en "D" ) ...
n’oubliez pas de débrancher les deux fils des feux de reculs ( oranges )
allez virez moi ce support du chemin !!
j’ai repris les repères : D/ E / F pour que tous le monde se repère bien..
le support coté conducteur tient lui aussi par trois boulons mais qui lui sont propres ils ne tiennent rien d’autre.. seul le A est un peu plus dur d’accès mais rien de difficile on attrape ça assez facilement ..
si vous avez débloqué les trois boulons : A / B/ C il se dévissent en général a la mains si ce n’est pas le cas essayez de soulager la boite jusqu’à trouver une position ou le boulon est plus libre et tourne a la main en général on trouve vite avec l’habitude...
je me suis planté dans le sens de la photo d’en bas en fait le boulon " G " est en fait le boulon "B" mais on y voyait mieux dans ce sens là
la boite n’est pas dans le sens de la réalité il faut tourner d’un quart de tour a droite
hooooo hissse !! et voila la boite est par terre je l’ais fait seul parce que j’étais énervé et que je me suis pris pour un gros costaud mais honnêtement c’est déconner faites vous aider par un pote !...
j’ai réussit mais j’ai eu du bol ça aurait put très mal se passer et j’aurais put me faire mal ou casser la boite si elle m’avait échappé
mesdames messsieurs je vous présente l’embrayage !!! il tient par des vis " btr " ou 6 pans il y’en a 6 !!
en generale le volant moteur tourne et il faut soit le bloquer avec un tournevis ou sinon avec un levier et en tapant brusquement avec la main on arrive a faire parler le vis cette solution est aussi valable au remontage mais posséde l’inconvenient de ne pas etre sur d’avoir serré correctement si vous avez l’habitude pourquoi pas sinon trouvez un moyen de bloquer le volant moteur
une fois les boulons déposés le mécanisme vient tout seul en tapotant légerement si c’est oxidé il y a trois tetons qui permettent de maintenir le mécanisme au bon emplacement avant serrage..
pensez bien reperé le sens du disque la partie la plus plate se trouve coté moteur la partie en relief est coté mecanisme si vous avez le malheur d’inverser le sens vous ne pourraient pas débrayer car le disque va toucher la volant et ne sera pas mobile
il m’est arrivé d’avoir des ressorts cassés sur le mecanisme ce qui donnait pas mal de bruit au débrayage verifiez que votre disque s’il est d’occasion n’a pas de trop de jeux au ressort si c’est le cas je déconseille le montage...
si vous n’avez pas acheté votre mécanisme chez Tartempion en chine ou pas assez cher sur ebay vous devriez être en possession d’un mécanisme neuf un disque neuf et une butée neuve..
ça en général quelque soit la marque c’est prévu par contre les " bons " mécanisme fournissent un centreur en plastique qui va permettre de bien positionner le disque au centre afin de permettre une bonne remise en place de la boite .. si les cannelures du disque ne sont pas suffisamment centrées la queue de boite ne pourra pas entrer correctement dans son logement..
même quand c’est très bien centré on pinaille souvent a trouver les cannelures un peu de graisse sur la queue de boite peu aider mais mettez en pas trop vous ne voudriez pas graisser accidentellement votre embrayage quand même !!
pour centrer le disque le top moumoute c’est d’avoir pris la peine de démonter une queue de boite sur une boite hs la c’est garanti centré en principe.. attention il y a plusieurs modelés de queues de boite certaines vont au fond du volant moteur et centrent réellement d’autres non.. l’idéal est le modelé que j’ai récupéré qui va plus joint que les cannelures dans le volant lui même .. d’autres sont coupées suivant les pointillés et sont moins adaptées
il est absolument indispensable que le disque soit parfaitement centré la queue de boite déposée est la meilleure solution ou l’outil fournit .
si vous n’avez rien de tout ça une douille ou un tube un peu long au bon diamètre doit pouvoir faire l’affaire..sinon a l’œil mais c’est plus aléatoire centrez par rapport au ressorts du mécanisme
voila la dépose de l’embrayage est terminée plus qu’a remettre le neuf en place.. il peut éventuellement être nécessaire de remplacer le joint spie pour cela il convient de démonter le volant moteur a proprement parler.
il tient par 7 boulons fortement serrés je n’ai pas réussit a les avoir a la main c’était bloqué trop fort !! pour les avoir j’ai du avoir recours a une clef a choc qui ma permis de déposer les boulons sinon c’était impossible a avoir !!
(pour la dépose des boulons de fixation du volant moteur il est nescessaire de vous munir d’une clef a choc sans elle c’est mission impossible !! elle vous sera nescessaire également au remontage ..
n’oubliez pas de mettre du frein filet pour eviter que le volant ne se dévisse !! )
voila ce que ça donne une fois démonté attention prenez soin de verifier avant de détruire le vieux joint spie que le nouveau qu’on vous a vendu est le bon.. moi ça n’etait pas le cas j’ai donc laissé l’ancien car ils semblait faire son boulot ma fuite d’huile vient manifestement de plus haut puisqu’on voit que sous le joint spie c’est propre.. j’ai donc laissé ainsi..
pour sortir le joint spie j’avoue ne pas avoir essayé donc pas de tuyeau pour vous probablement avec un tournevis et/ou une vis autoperforeuse que vous vissez puis tirez ...pas evident..
et vive la loie de murphy ( loi de l’emmerdement maximum ) si comme moi vous avez attendu longtemps avec un embrayage trés dur il peut se produire ce qui s’est produit sur ma boite a savoir :
la boulon de fixation de la piece destinée a pousser la fourchette s’est tordu et lorsque je l’ai dévissé il est venu certe mais il m’a foiré le filetage !!
donc au cas ou ceci vous arrive commencez par verifier avant de monter la boite si le boulon ne foire pas car si c’est le cas il est trop tard pour faire quoi que ce soit sur la voiture et vous devrez comme moi re demonter tout le bazard pour remettre la boite au sol !!!
heureusement pour moi il reste un peu de matière non taraudée en bout de filetage.. normalement c’est un pas de vis fin mais je n’avais pas ce qu’il faut j’ai donc fileté au pas standard pour le moment ça tient...
percer le boulon foiré afin de pouvoir passer le nouveau boulon a travers l’ancien .
ceci va permettre de continuer d’utiliser la pièce de fourchette d’origine tout en la tenant calée et sans jeux.. refaire un autre système aurait été trop laborieux et aléatoire
pour percer le boulon allez y molo tout petit en premier puis de plus en plus gros jusqu’à la bonne côte en huilant régulièrement vos forets bien entendu cette opération nécessite une perceuse a colonne
si vous avez merdé et oublié de laisser le boulon en place pour fixer la boite a cette etape il vous faudra incliner le moteur
Sinon il ne passe pas bloqué par la carrosserie..
et oui désolé je n’ai pas de solution simple a vous proposer sinon redémonter la boite !!
non je déconne !! ( t’as eu peur hein ? ) vous pouvez le passer mais il va falloir incliner le moteur en arrière
Pour ça il vous faudra déposerle support moteur avant qui sert justement a limiter les mouvement d’inclinaison du moteur lors du fonctionnement..
n’oubliez pas cette dépose sous peine d’arracher le silent-bloc voire pire !!
comme d’habitude pour le remontage effecuez les opérations dans le sens inverse de celui de la dépose !!
une petite vidange de la boite ou au moins une verification du niveau reste utile tant qu’a faire de gratter la boite autant s’en occuper completement. ( je n’ai pas les photos car trop trop d’huile sur les doigts a ce stade de la réparation !! mais c’est simple c’est pratiquement pareil que sur tout vehicule rien de bien different que sur l’ariane en somme !!)
changer la couroie de distribution sur turbodiesel
tous les commentaires de ces photos sont accessibles en agrandissant l’image ...
ATTENTION DANGER !!!! l
la courroie de distribution est un élément capital de votre moteur . elle permet de synchroniser le fonctionnement des différents éléments du moteur pour notamment éviter que certaines pièces tels que les pistons et d’autres pièces ( tels que les soupapes ) en mouvement ne viennent a aucun moment se percuter les unes les autres.. si cela se produit et si hela cela s’est déja produit votre moteur est vraisemblablement mort
en effet lorsqu’une rencontre non prévue survient la casse de plusieurs éléments tels que soupapes pistons voire culasse et quasi inévitable sauf énorme coup de bol !!
ça m’est arrivé lorsqu’un guignol m’avait refait la distribution avant que je sache le faire seul sans serrer correctement le tendeur qui s’est détendu et qui a fait sauter la courroie !! celle çi ayant ripé et non cassé je n’ai pas eu de casse mais c’est extrêmement exceptionnel la chance que j’ai eu c’est que la courroie a tourné folle sans entrainer les pièces qui ont certes tapé les unes contre les autres mais sans trop de force puisque plus entrainées ça tient du miracle c’est arrivé une fois je doute qu’il soit possible que cela se reproduise !!
tout ça pour dire que nous allons effectuer une opération somme toute assez simple avec de la méthode mais qu’il est interdit de rater !!! si vous foirez le calage ça coutera plus cher que ce que le mécano aurait pris pour faire la distribution donc
si vous ne vous sentez pas ne faites pas !!
quand changer votre courroie ? ben je n’ai pas le manuel constructeur d’origine de la voiture selon le web ils parlent de 120000 km ou 5 ans j’avais en tête 80000 a vous de voir en sachant qu’il vaut mieux changer trop tôt que trop tard !!
allez on commence facile en donnant accès a la courroie pour ça on vire tout l’avant
déposer les deux essuie phares
enlever les deux boulons de fixation de la plaque centrale coté passager et le vis de la calandre
enlever les deux boulons de fixation de la plaque centrale coté conducteur et le vis de la calandre
déposer la fixation centrale de la plaque je ne l’ait plus sur mon véhicule c’est une tige qui relie la plaque a la carrosserie tout en bas pret des caoutchoucs du radiateur
enlever également le dernier vis de la calandre
démonter les deux durites du radiateur la superieure en haut ( evidément ;-)) et l’inferieure ici en bas mes photos sont prises plaque centrale en place pour ne pas tout re-démonter ( photo oubliées ) mais il va de soit qu’il est plus simple de virer la plaque avant cette operation
le radiateur est tenu par deux caoutchouc superieurs qui sont solidaires a la plaque et disparaissent lors de la dépose de celle çi et ensuite il suffit de lever le radiateur sans oublier bien sur de débrancher les ventilateur ( electriquement ) qui sont fixés au radiateur et sortent en même temps que ce dernier
n’oubliez pas non plus les fils du thermocontact de ventilateur coté passager sinon ça coince !!
deux options s’offrent a vous soit vous vous contentez de poser la plaque au dessus du moteur en laissant le cabled’ouverture capot en place soit vous débranchez celui çi pour tout enlever ça fait de la place !! ATTENTION tout de même si vous choisissez cette option le risque est d’oublier de brancher la cable avant de fermer le capot et au moment de l’ouvrir :
ahhhh !!! non di diou ! de non di diou de @%*@@*µ !! de ## é@@@££$$* !!!!!!!!!
restez donc vigilants
a l’aide d’une clef sur l’ecrou de poulie de villebroquin amener les poulies d’arbre a cames et d’injection au repére.
les poulies sont equippées d’un trou de repérage que l’ont va aligner avec les deux pointes présentes sur le carter de distribution et destiner a pointer le positionement exact des deux poulies
pour plus de facilité ulterieure j’y ais ajoutté un trait de peinture ( en fait un simple coup de correcteur orthographique suffit ! ) en haut coté arbre a came , en bas coté injection :
a présent nous avons mis en place grosso modo le haut moteur il reste a s’assurer que le villebroquin reste bien en place et soit dans sa position parfaite
pour cela est prevu sur le moteur un trou destiné a permettre la mise en place d’une pige de calage la prise de vue est délicate car beaucoup d’accessoires génent l’accés et egalement la prise de vue
c’est pourquoi j’ai pris les photos sur une epave ou la majorité des accessoires ont disparus afin que vous puissiez bien visualiser la position de l’ecrou masquant ce trou de calage.
en complement une vue de la pige en place est visible en fin de tutorial
en haut photo avec les accessoires theoriques repérés en bas photo plus epurée avec uniquement le positionement de l’ecrou de fermeture du trou de calage
a l’aide d’un outil assez long ( du type de celui qu’on voit sur la photo de la réparation d’embrayage en bas) déposer le vis de fermeture du trou de calage ( chez moi c’etait une clef de 17 ) ensuite prevoir une pige de diametre 8 en principe un boulon que vous avez dévissé avec une clef de 13 devrait correspondre attention tout de même :
il faut prendre un boulon qui ne soit pas fileté sur toute sa longueur et lui couper la tête : ne pas utiliser une partie filetée ça ne sera pas assez précis. sur la photo voici une pige que j’avais fabriquée pour la 205 ou il etait interressant que cela soit coudé ici c’est le contraire c’est plus facile droit j’ai donc coupé un autre boulon pour pouvoir le mettre en place plus facilement s’il est un peu long c’est encore plus facile !! tourner la clef comme dit précedement et d’un coup pof !! ça rentre et ça bouge plus ATTENTION quand je dis que ça bouge plus c’est que ça bouge plus y’a pas plus d’un mm de jeux sur la clef si ça bouge un peu plus reverifiez il est possible que vous soyez sur un des trous du villebroquin destinés a l’equilibrage et non au calage casse moteur assurée si vous restez dans cette position.
en tout etat de cause si vos repéres sont bien alignés sur les autres poulies coté carter distribution c’est preque a 100% le bon trou.. donc lors d’un remplacement simple de couroie pas de grosse difficulté lors d’un recalage de distribution raté ou suite a casse couroie assurez vous que ça ne bouge vraiment plus ( il existe un reperage sur la poulie inferieure de villebroquin mais j’avoue ne jamais vraiment l’avoir trouvé : la pige est bien plus simple et plus sure !! )
débloquer le boulon de fixation de l’alternateur au moteur
le montage de la renault 25 ( c’est le cas aussi sur r20 et r30 ) présente une poulie de villebroquin différente puisque la pompe d’assistance se trouve coté conducteur sous l’alternateur ce qui nescessite une poulie differente permetant le montage d’une couroie suplémentaire par dessus celle de l’alternateur. sur la fuego la pompe se trouve coté passager et malheureusement la couroie de celle çi se trouve derriere la couroie de distribution poulie specifique montée egalement sur r18
debloquer l’ecrou de maintient de la tension ( les systemes peuvent etre differents en fonction des montages ici montage r25 pas forcément identique sur la fuego mais rien de sorcier pour comprendre comment détendre l’alternateur ;-) enlever la couroie du milieu du chemin faut de la place pour sortir la distribution !!
déposer l’ensemble des fixations du carter de distribution le premier fastoche juste au centre..( clef de 11)
un directement sur la culasse au dessus du calorstat
deux vis plus petite sur la pompe a injection une a gauche....
et une a droite clef de 10.
une pas loint de la poulie de villebroquin juste au dessus toujours du 11
et la derniere : la plus mariolle a attrapper ; sur le coté clef de 11 je vous conseille vivement ce type de clef avec deux dimentions par deux douilles articulées qui permetent de serrer avec un angle plus ou moins important par rapport a l’equerre 90 degrés ça permet de passer facilement dans certains emplacements compliqués je n’utilise presque plus que ça et des clef a cliqués directes facom qui font plusieurs dimentions cliqués sur une seule clef geniales !!!
déposer le carter de distribution en veillant a ne pas perdre les cales de centrages qui en principe sont tenues par les caoutchoucs silent blocs mais qui ont tendance a se barrer dans tous les sens ...
ne perdez pas non plus les entretoises positionnées directement derriere le carter et qui meintienent l’ecartement pour eviter que le carter ne vienne frotter la couroie
ce serait mal !!
apparté pour ceux qui interviendraient sur une 25....
oui le radiateur de clim est franchement pénible ! en plus il est solidaire du radiateur et ne se démonte pas forcément sans que les vis pétent et il est impossible de le déposer sous peine de décharger la clim et croyez moi si elle marche surtout n’y touchez pas !!!c’est trop galére a recharger :on trouve plus le gaz ;...le nouveau est plus fluide et ça fuit : c’est une vraie misére !!
donc ,séparez le du radiateur et des ventilos mais laissez le bien en place !!
nous en fuego on s’en fiche on est pas ennuyé avec la clim !!
ps : si quelqu’un a la chance ( si si c’est pénible a bricoler mais avoir une fuego avec clim est une chance rarissime !!)
donc si quelqu’un a la chance de posséder une fuego climatisée je serait preneur de photos du montage de la clim sur le moteur et egalement de photos des specificité du tableau de bord interieur.... ( voire même preneur de la fuego qui sait suivvant le modéle et le prix....
toujours pour faciliter le calage futur et tant que la vieille couroie est encore en place maintenant un calage parfait je fais un repére , toujours avec un trait de peinture pour pouvoir verifier au cour du calage si ma position de poulie arbre a came est bien restée fixe.. j’ai choisi le goujon qui reste fixe et j’ai donc repéré la position poulie goujon en plus du marquage renault d’origine
il existe un outil cranté qui vient se fixer entre les deux poulies et les empéchent mutuelement de tourner vous verrez la poulie arbre a came ne bouge pas si on lui fout la paix..
a l’inverse la poulie injection est entre deux positions et elle , elle va bouger c’est sur.. a ce jour je n’ ai pas encore bricolé de truc fiable pour les maintenir je fais un repére sur une et je régle l’autre en fonction des repéres sur la couroie ça marche ainsi sans probléme donc un outil ? bof... si j’en croise un pas cher un jour j’achette mais c’est trés faisable sans :
ça nescessite juste un comparce qui vient tenir la couroie sur les repéres avec ses petits doigts musclés lors du remontage de la couroie
çi dessous pour ceux qui douteraient du cheminement de la couroie a travers les différentes poulies voici un mémo de bon passage de la couroie..
on peut difficilement se planter ! rappellez vous juste d’une chose si la poulie est crantée la couroie passe dessus coté cranté si la poulie est lisse la couroie frotte dessus du coté lisse c’est tout con non ?
afin de faciliter la sortie puis bien sur le montage de la couroie on va détendre le tendeur automatique au maximum..
le plus facile est de passer un tournevis dans la fente de réglage du tendeur ( passez la avant de débloquer l’ecrou sinon pfouit !! le tendeur se tend et hop on passe plus le tournevis !!! ça force pas mal derriere pour re-tendre le galet afin de le re-metre en position mini !!) en gros ça donne :
en premier je positionne mon tournevis....
en A je débloque les deux boulons de fixation du galet tendeur (débloquer pas déposer !! )
en B je fais levier sur mon tournevis pour détendre au maximum le galet ( on vas a l’encontre du ressort qui lui pousse pour tendre au contraire !! d’ou le tournevis car le ressort c’est plus fort que toi !! )
en C ben une fois la position mini obtenue je rebloque le vis du galet pour maintenir la position la moins tendue possible ce qui facilitera la mise en place de la couroie qui, vous le verrez est légérement plus courte que l’ancienne qui s’est distendue un poil ce sera donc plus dure de remettre le nouvelle que d’enlever l’ancienne !!
ATTENTION neamoins a verifier que le doigt du tendeur ne soit pas trop corrodé !!! ( cf photo d’en bas ) sur des moteur trés kilommetrés ou sur des moteur ayant stationnaient longtemps a l’arret avant d’etre remis en route il est fréquent que le tendeur soit grippé a l’interieur du logement de la pompe a eau si c’est le cas il est souvent difficile de le sortir sans faire de dégats sur la dite pompe a eau ou sur le tendeur en lui même... même s’il n’est pas grippé souvent la partie exterieure au fourreau aluminium est corrodées car elle ne frotte pas lors des vibrations provoquée par le couroie maintenue en tension par le gros ressort a l’interieur du fourreau de la pompe a eau... avant de détendre le galet et donc de faire rentrer le poussoir dans le fourreau un peu plus profond, donnez un petit coup de papier de verre fin pour eviter de bloquer le poussoir a l’interieur du fourreau sans pouvoir le resortir plus tard !!
n’innondez pas de dégripant non plus car la couroie n’aime pas du tout le gras !!! donc une goute ok mais pas plus ....
bon ça y est !! c’est le point de non retour derniere chance pour changer d’avis c’est le moment d’enlever et donc de décaller votre moteur a partir de là vous etes condamnés a reussir...
c’est bon ? on a confiance ?
bon y’a pas de raison c’est tout expliqué si vous avez tout fait comme on a dit ça doit bien se passer !!! allez zou virez moi cette vieille couroie !! on tire un peu de partout petit a petit et elle finit par sortir !!
mesdames et messieurs permettez moi de vous présenter la poulie damper !!!!!
cette poulie fixée sur le villebroquin est en deux parties solidarisées par une menbrane en caoutchouc qui permet d’encaisser les acoups de fonctionement de mise en route et arret de certains accessoires
c’est la raison pour laquelle sur les estafette arianes et autres 203 cette poulie est integralement metalique car tout fonctionne en permanence pompe a eau ou poulie de dynamo ou d’alternateur tournent sans arret au même rithme que le moteur pas d’acoups a amortir !!
sur la fuego et particulierement sur la r25 il n’en ait pas de même ûisque la clim sur 25 et la couroie de pompe de direction assitée n’ont pas toujours les mêmes contraintes a supporter et peuvent donner des acoups de changement de vitesse pour la clim (arret a marche ) ou des acoups de force pour la pompe de direction assistée sur la fuego .. comme vous le voyez sur ces photos ( surtout celle d’en bas !!) le caoutchouc a une forte tendance a vieillir et voir même a se faire la malle !!! lors d’un remplacement de distribution et même sans cela régulierement :
controlez l’etat de votre poulié damper car lorque celle çi romp et se sépare en deux morceaux les probabilités pour qu’une partie de la poulie passe dans la couroie et vienne la frotter et la déteriorer voire la rompre sont excelente !!! changer rapidement si besoin ici sur la voiture de mon pére c’est la poulie damper qui a précipité le remplacement de la couroie de diqstribution qui pouvait encore faire un peu mais a faire le boulot j’ai mis du neuf !! en effet pour changer la poulie j’ai cru qu’il fallait enlever la couroie de distribution ( finalement sur la 25 non sur la fuego je suis pas si sur que ce soit possible ? )du coup on a mis une couroie neuve ! c’est la raison pour laquelle je n’ai pas changé les galets tendeurs qui etaient en etat il n’ont que 60 000 environ la voiture en a 373 000 on verra bien a 440 000 s’ils font du bruit !!!! ;-))
comme vous le voyez pour la poulie par contre il etait grand temps !!
un grand merci a mon oncle des montagnes d’avoir cassé la sienne et m’avoir alerté par la même occasion lorsque j’ai découvert l’existance des poulies damper en allant le dépanner !!
petit apparté pour ceux qui rencontreraient des problémes de fuite d’huile au joint spie avant de sortie villebroquin . il vous faudra déposer la poulie inferieure de villebroquin complétement c’est assez mariolle a faire car c’est souvent grippé et on a pas la place de passer un arrache la seule solution assez violente il faut le reconnaitre que j’ai j’ai trouvé est de taper a l’aide d’un tournevis entre la partie crantée et le fond de poulie et ensuite la partie crantée est sortie.. la poulie crantée est en metal tendre et elle n’a pas trop aimé ça j’ai donc du limer les crants pour enlever les bavures
il doit y avoir un moyen plus intéligent mais cette operation n’est pas decrite y compris dans la rta atelier renault de la 25 !!!! bref ça a marché comme ça mais c’est bourin !!
attention egalement au repositionement de la poulie par rapport a la clavette visible surla photo il faut etree bien sur que la clavette soit en place sinon ben crac adieux la poulie petée en deux !! en effet comme ça forcait pas mal j’ai du m’enfoncer a l’aide du boulon de serrage et j’ai pas vu que ça forcait trop fort !! cassé la poulie
merci a récup.com pour la 25 que j’ai récuperé a grignant qui possédait encore sa poulie ( oui oui c’est le moteur épave de la photo du trou de calage qui m’a sauvé !!! ! ) le hic c’est que j’avais pas vu au début !! heureusement la poulie tournait folle et le calage de la distribution ne restait pas en place lorsque j’effectuais les deux tours de tension ça bloquait !! coup de bol !!
imaginons que ça tienne a la tension et que je démarre et que ça tourne en pleine vitesse ( brrrr !.... ça fait froid dans le dos !! )
la petite histoire mise a part le joint spie a du mal a sortir j’ai du le pousser d’un coté avec un tournevis ça le met en biais et on reussit a l’attrapper de l’autre coté attention a ne pas frotter la portée avec le tournevis sinon plus d’etancheité.. je n’ai pas reussit a prendre la photo mais ma portée etait marquée surle villebroquin et j’ai donc fait en sorte de laisser dépasser légereùment le joint spie sans le rentrer a fond pourn porter sur une partie non creusée du villebroquin. controllez bien votre portée car si elle est creusée le changement du joint spie sera inutile et ne réparera rien du tout !!
en cadeau bonus une photo du joint spie neuf avec sa ref renault pour pas se faire refouler par un magasinier qui n’a pas envie de chercher dans ses bouquins ou sur l’ordi pour réparer votre vieille tripe !! un grand merci aux magasiniers de renault valence et romans pour leur aide et leur patience !!
ils ont toujours étaient très serviables et professionnels même quand mes catalogues de pièces de rechanges n’étaient pas a jour si le hasard vous a amené sur ces pages merci encore a vous !!
oohhh ! regardez la belle couroie toute neuve !!! comme vous le voyez quand la couroie est neuve elle comporte des repéres de calage et des fleches indiquant le sens de rotation (hors cadre de la photo )juste aprés le goodyear !!
a la suite du sigle goodyear outre le sens de rotation figure également le nombre de dents a savoir 148 dans le cas présent il existe un troisieme trait jaune au niveau de la poulie de villebroquin mais je ne m’en sert pas ( j’ai la pige pour ça )
positionner la couroie afin que les deux repéres jaunes raprochés soient au dessus et mettre en place celui de gauche sur la poulie de gauche
profittez en pour mettre un pack de bierre au frais( ou du jus d’orange si vous jouez l’originalité) et appellez votre meilleur pote pour qu’il vous prétte ses doigts 5 minutes !!
alors c’est là qu’on a besoin du comparce ...je rappelle que le galet tendeur est toujours bloqué dans sa position de tension la plus faible possible !!
en A on positionne le premier repére sur la poulie arbre a came ( un petit coup d’oeil au repére qu’on a fait par rapport au vis pour voir si la poulie n’a pas bougé mais elle est docile celle çi en principe elle bouge pas une oreille !
en B on positionne le deuxieme repére jaune sur la poulie de pompe a injection : elle a bougé la villaine alors votre couroie est toute détendue entre les deux poulies c’est pas grave on met le repére a sa place c’est tout !
en C votre collégue bien discipliné appuie bien avec ses doigts musclés sur les deux repéres et vous vous tournez la poulie d’injection pour tendre la couroie entre les deux poulies.. elle a pas envie de rester là la bougresse !! aussi le collégue va egalement l’empecher de tourner en appuyant fortement sur le repére et en maintenant la tension mais attention !! : sans faire tourner la poulie d’arbre a cames
en D vous allez tendre au maximum la couroie entre le galet tendeur et la poulie de villebroquin$ essayez d’attrapper la dent la plus proche possible pour que la couroie soit bien tendue entre A et D
procédez de même en D’ pour la poulie crantée inferieure
(elle entraine entre autre la pompe a vide et la pompe a huile j’ai eu un jour de l’usure sur l’arbre entrainé par cette poulie et du coup je n’avais plus d’assistance freinage car pompe a vide plus entrainée j’ai mis trés longtemps a trouver la panne !!! je l’ai trouvée par hasard aprés avoir achetté une pompe a vide neuve etc etc ...
en D’ je conseille de juste faire mordre les dents de la couroie sur la roue crantée sans la rentrer completement ça donnera un peu de souplesse pour l’opération E ça peut aider de proceder de même sur les deux autres poulies en A et B
en E derniere opération il s’agit de faire monter la couroie par dessus le galet roulement pour terminer de la mettre en place .
ça force pas mal et il faut forcer un max pour qu’elle passe ; par contre, forcez tant que vous voulez avec vos doigts musclés mais pas plus !! utilisation d’un outil style tournevis ou autre truc du genre absolument prohibée !!!!
c’est a ce moment là que le peu d’elasticité que vous aurez gagné a n’avoir pas complétement enfoncé la couroie sur les poulies crantées va vous aider..
ça y est ??? elle est passée bon ,ben y’a plus qu’a l’enfoncer bien a fond tout le tour maintenant !! heuuu... toujours a la main sans outil hein ? tout a la main !!
poussez la couroie bien au fond des crants des poulies si possible petit a petit tout le tour pour ne pas creer trop de contrainte en la mettant en travers
rien de compliqué si ce n’est, je me répette : pas d’utilisation d’outil : juste a la main !!
a présent liberez le galet tendeur pour qu’il appuie sur la couroie et fasse son boulot !!
présentez la carter de distribution sans le visser les repéres doivent tomber pil poil sur les fléches comme on l’avais visualisé avec la couroie d’origine !
les deux repéres doivent vraiment etre en face ne vous contentez pas d’un décalage même minime ça n’est pas normal re verifiez et voire même re démontez si besoin ! si vous obtenez ça : refaite !!
la couroie est a présent en place et le calage a eté verifié IMPERATIVEMENT !!
nous allons passer a la tension de la couroie pour cela il faut bien entendu retirer la pige que vous avez mis en place dans le villebroquin et surtout ne pas oublier de reboucher le trou a l’aide de l’ecrou si possible muni d’un joint neuf
une chance sur la fuego la procédure de réglage de la tension de couroie est hyper simple !!
il suffit simplement d’effectuer deux tours a la clef soit 8 compressions allez on compte : une... deux.... trois .... qu.........
bien sur le galet tendeur est en position désserrée et donc il est libre !!!!
IMPORTANT tournez toujours dans le sens des aiguilles d’une montre sans JAMAIS revenir en arriere
bien sur il est absolument CAPITAL de ne pas oublier de serrer le galet tendeur une fois les deux tours effectués
non seulement l’ecrou du haut avec lequel on a joué tout le long du calage mais surtout n’ouliez pas celui du bas qui fait le cannard discretos pour se faire oublier :
lui aussi on le bloque bien comme il faut !!
il existe un outil pour mesurer et controler la tension effective obtenue aprés les deux tours au cas ou le ressort soit affaibli ou le poussoir grippé mais je n’ai pas ce comparateur de tension j’ai toujours fait sans et a ce jour je touche du bois ça s’est toujours bien passé tel que ..
ci dessous une vue récapitulative de la procédure de réglage de tension en une seule image au cas ou certains sautent des etapes
sur la r25 la couroie de clim passe derriere la couroie de distribution .. je sais c’est une idée de con parceque pour changer la couroie de clim faut tomber la ditri , soit une main d’oeuvre de folie pour une couroie a 20 euros !!
en plus avec un peu de bol en cas de rupture de la couroie de clim elle se met dans la distribution et ça coute... un moteur...
vous m’avez vu venir non ?
en cas d’intervention sur la couroie de distribution il est impératif de changer la couroie de clim en même temps !!
alors les possesseurs de fuego ne riez pas trop vite !! vous avez exactement le même probléme sur votre vehicule a ceci pret qu’il ne s’agit plus de la couroie de clim mais de la couroie de pompe de direcion asssitée :
remplacement systématique obligatoire egalement !! n’oubliez pas de la commander en même temps que le kit de distribution !!
une fois ses opérations terminées reverifiez si vous le souhaitez plusieurs tours a la clef pour etre sur que rien n’acroche ( ça rassure quand on débute dans la couroie de distribution même si ça sert a rien :
y’a pas de raison car si c’est mal callé vous n’aurez en principe pas put faire les deux tours de tension de la couroie donc en theorie ça marche a tous les coups a ce stade des traveaux..
vous pouvez a présent verifier si le moteur tourne bien.... ensuite il vous reste a tout remonter a l’inverse de la dépose couroie d’alternateur radiateur circuit d’eau calandres et plaque centrale quez je vous conseille de ne pas bloquer avant d’avoir présenté le capot pour pouvoir ajuster légérement de droite a gauche si la fermeture du capot ne tombe pas pile en face
c’est finit ? vous y etes arrivés ? trop la classe !!! et puis vous avez economisé un sacré paquet d’euros sur le coup c’est sur !! n’oubliez pas de noter le kilommetrage : en principe dans tous les kit qui se respectent une etiquette a remplir et a coller sur le carter est fournie..
petit apparté pour les utilisateur de renault r25 qui serait arrivés par hasard sur mon site ou pour les utilisateurs de fuego qui auraient du démonter la poulie de villebroquin voici une fois démonté le repére visible sur villebroquin ce sont deux petits ronds présentsderriere la poulie et qui se mettent de part et d’autre du repaire peinture de la couroie...
pour ceux qui auraient des doutes sur le sens de démontage de la vis de poulie c’est vissé dans le sens normal on dévisse comme d’habitude mais il faut une grande rallonge pour faire levier c’est sérré trés trés fort !!
je l’ai probablement déjà signalé auparavant mais commencer par bien caler le véhicule histoire de ne pas le prendre sur la figure !!. pour démonter l’écrou le mieux c’est de monter une jante tôle et de le faire roue posée , sinon vous pouvez le faire en faisant freiner quelqu’un pendant le desserrage. c’est la solution que j’ai adoptée car j’ai une roue de secours dotée de jante aluminium également.
contrairement au modèle sur lequel j’ai pris les photos de la dépose du roulement nous avons affaire ici au système girling qui équipe la plupart des gros modèles turbo et turbod notamment.. ce sont les plaquettes avec les deux " oreilles " sur le dessus , c’est a dire deux petits ressorts de maintiens qui empêchent la plaquette de bouger.. on trouve ce modèle sur l’immense majorité des modèles renault a disques ventilés R18 diesel, turbo etc R20 R30 R25 certaines clio espaces R21 j’en passe et des meilleurs c’est hyper classique !! et super simple !!
l’étrier de frein " girling" tient par deux petites vis ( clef de 13 ) vissées dans le support d’étrier par deux écrous de clef 17 .. Il faut commencer par enlever cette petite vis de 13 en tenant le support sur l’étrier avec la clef de 17 car sinon il tourne dans le vide ,
en effet l’étrier est dit flottant c’est a dire qu’il coulisse sur ces deux supports latéralement pour soit serrer soit libérer les plaquettes en fonction de l’action ou non sur la pédale de frein..
une fois la partie supérieure de l’étrier libéré basculer l’étrier sur le coté.. en fait l’étrier pivote sans même toucher a l’écrou du bas . comme on le distingue sur la photo l’étrier est en forme de fourche et passe par dessus les plaquettes . il n’est pas fixe il coulisse sur deux axes qui sont simplement enfoncés dans le support d’étrier et c’est la fourche qui l’empêche de sortir par le coté . les deux axes fixés par les deux vis de 13 l’empêchent de sortir par le haut .. ça peut paraitre fragile comme montage mais ça marche tout simplement et ça a l’avantage d’être on ne peut plus simple a démonter et remonter !!
ah oui au fait , pour changer les plaquettes ils faut les enlever !!!
ouaaaa !!! il est fort en mécanique le mec qui a écrit ça !! plus sérieusement les plaquettes viennent simplement toutes seules en les tirant
repérer celle qui est équipée du témoin pour enfoncer le témoin fournit par la plupart des fabricants sur la bonne plaquette en l’occurrence celle coté intérieur.
Afin de pouvoir déposer le cardan il va falloir incliner l’ensemble "support d’étrier disque roulement et fusée" . pour cela le flexible de frein ( trop court ) va nous gêner aussi on tombe l’étrier, c’est d’ailleurs pour ça qu’on s’ennerve après les plaquettes depuis tout a l’heure !!!
la dépose complète de l’étrier se fait simplement en poussant suivant la flèche la tige sur laquelle l’etier est fixé et sur laquelle il coulisse ( en "a" ) vient avec l’étrier l’autre (dévissée en début de dépose), reste sur le support d’étrier en "b".
afin de ne pas tirer sur le flexible de frein durant le reste de l’intervention le remiser sur le tirant de chasse par exemple
Pour écarter la fusée et le disque a travers lesquels le cardan passe ,il convient d’incliner tout l’ensemble ; pour ce faire il va falloir démonter les rotules de direction et de triangle supérieur celle du triangle inférieur peut rester en place, heureusement car le cardan empêche de passer l’arrache rotule qui permet de chasser la rotule qui est maintenue par un écrou ainsi qu’un assemblage conique !!
Premièrement dévisser l’écrou de la rotule de direction d’origine c’est une clef de 17 mais certains modeles sont en 16
jusqu’ici c’est fastoche !!
Là ça se corse , en effet il vous faut impérativement un arrache rotule sous peine de détériorer votre rotule de direction.. il en existe plusieurs types certains sont a frapper avec une fourche que l’on positionne et que l’on frappe a l’aide d’un marteau..(jamais essayé mais j’aime pas trop l’idée ) les autres sont a vis ,avec un plateau rigide doté d’une fourche d’un coté et de l’autre un levier épais en appuis contre la rotule , et ,que traverse un écrou que l’on va mettre en appuis contre le plateau de la fourche ce qui va pousser la rotule.
la mise en place est assez basique , il y a en général un petit creux qui permet de positionner la rotule sans qu’elle s’échappe. il faut bien positionner ce trou ( bien centré ) pour éviter de tordre le début du filetage ce qui rendra le remontage délicat voire impossible .
la mise en place effectuée , il reste a mettre l’écrou qui traverse le levier en appuis contre le plateau et a visser jusqu’à ce que la rotule saute.. ça force pas mal avant de partir d’ailleurs !!!
une fois la rotule de direction déposée la fusée pivote de gauche a droite..
c’est bien mais ça suffit pas pour sortir le cardan il faut incliner le tout . pour ça déposer les trois vis de maintiens de la rotule supérieure du triangle. il est bien entendu possible de déposer la rotule suivant le même principe que la rotule de direction mais pour cela il faut un arrache rotule beaucoup plus fin que le mien.. aussi je dévisse la fixation de la rotule sur le triangle ce qui est plus pratique.. deux petite vis de 11 puis une grosse de 17 qui fixe également le tirant de chasse qui règle l’éloignement du triangle par rapport a la carrosserie.
vous avez finit de démonter la fixation de la rotule sur le triangle il ne vous reste plus qu’a appuyer sur l’ensemble rotule , fusée , disque de frein etc pour le baisser et le sortir du triangle..
si le triangle tombe tout seul sans opposer de résistance vérifiez vos silent blocs de triangles inférieurs ils sont probablement hs.. le triangle doit en théorie bouger vers le bas grâce au caoutchoucs des silent blocs ( comme lorsque le véhicule prend une bosse ) mais il doit immédiatement avoir envie de reprendre sa place initiale..
NB :
sur ce modèle il s’agit d’une rotule d’adaptation elle est fixée par des boulons standards a tenir de chaque coté avec une clef hors soyons clair ; il n’y a pas la place de passer une clef coté intérieur du bras de suspension. Fuyez ce type de fixation , une rotule "normale " de fuego possède des goujons cannelés qui sont sertis dans la rotule et permettent un démontage avec une seule clef sans tenir l’autre coté (comme celle que j’ai utilisée pour montrer l’arrache rotule)
une fois la rotule sortie du bras supérieur vous pouvez incliner le tout pour libérer la tête du cardan coté roue et il doit en, principe sortir du roulement qu’il traverse au travers de cannelures..
si les cannelures sont grippées envoyez du lubrifiant ou dégrippant et laissez agir éventuellement taper sur l’écrou extérieur légèrement mais UNIQUEMENT avec un bout de bois pour ne pas "mater" le filet.. pour plus de sécurité je vous conseille de remettre l’écrou de 30 et de ne taper qu’en suite !!.
sur cette photo on distingue bien le caoutchouc qui m’a laissé tombé et qui m’a tapissé de graisse l’intégralité du dessous de l’aile et du passage de roue.. Idem pour les freins ce qui me donné un déséquilibre au contrôle technique.
Ca y est le cardan est déposé !!!!!
NON c’est pas finit , sur la fuego les cardans sont fixés par des clavettes qu’il convient de chasser pour pouvoir sortir le cardan , en effet ces clavettes traversent les cannelures du différentiel et le cardan ne sort pas tel que..
un peu plus long a démonter c’est vrai mais tellement mieux que sur la R5 par exemple ou la dépose du cardan vidange la boite !! ici ce n’est pas le cas car la fuego possède des joints spie pour garder l’huile a sa place .
Il faut chasser la goupille simplement avec un chasse-goupille ( ça tombe bien c’est pour chasser la goupille !! )
rien de compliqué ici
voila le cardan est déposé ...désolé de la qualité de la photo.
vous en êtes là ? alors il ne vous reste plus qu’a faire tout le contraire pour remonter !!!
je l’ai probablement déjà signalé auparavant mais commencer par bien caler le véhicule histoire de ne pas le prendre sur la figure !!. pour démonter l’écrou le mieux c’est de monter une jante tôle et de le faire roue posée , sinon vous pouvez le faire en faisant freiner quelqu’un pendant le desserrage. c’est la solution que j’ai adoptée car j’ai une roue de secours dotée de jante aluminium également.
contrairement au modèle sur lequel j’ai pris les photos de la dépose du roulement nous avons affaire ici au système girling qui équipe la plupart des gros modèles turbo et turbod notamment.. ce sont les plaquettes avec les deux " oreilles " sur le dessus , c’est a dire deux petits ressorts de maintiens qui empêchent la plaquette de bouger.. on trouve ce modèle sur l’immense majorité des modèles renault a disques ventilés R18 diesel, turbo etc R20 R30 R25 certaines clio espaces R21 j’en passe et des meilleurs c’est hyper classique !! et super simple !!
l’étrier de frein " girling" tient par deux petites vis ( clef de 13 ) vissées dans le support d’étrier par deux écrous de clef 17 .. Il faut commencer par enlever cette petite vis de 13 en tenant le support sur l’étrier avec la clef de 17 car sinon il tourne dans le vide ,
en effet l’étrier est dit flottant c’est a dire qu’il coulisse sur ces deux supports latéralement pour soit serrer soit libérer les plaquettes en fonction de l’action ou non sur la pédale de frein..
une fois la partie supérieure de l’étrier libéré basculer l’étrier sur le coté.. en fait l’étrier pivote sans même toucher a l’écrou du bas . comme on le distingue sur la photo l’étrier est en forme de fourche et passe par dessus les plaquettes . il n’est pas fixe il coulisse sur deux axes qui sont simplement enfoncés dans le support d’étrier et c’est la fourche qui l’empêche de sortir par le coté . les deux axes fixés par les deux vis de 13 l’empêchent de sortir par le haut .. ça peut paraitre fragile comme montage mais ça marche tout simplement et ça a l’avantage d’être on ne peut plus simple a démonter et remonter !!
ah oui au fait , pour changer les plaquettes ils faut les enlever !!!
ouaaaa !!! il est fort en mécanique le mec qui a écrit ça !! plus sérieusement les plaquettes viennent simplement toutes seules en les tirant
repérer celle qui est équipée du témoin pour enfoncer le témoin fournit par la plupart des fabricants sur la bonne plaquette en l’occurrence celle coté intérieur.
CHANGER le ventilateur de chauffage
comme je l’ai dit precedement le ventilateur de la fuego est rarement en bon etat et il est extremement frequent qu’il prenne du jeux et " ronfle " de façon assez agacante au debut puis de façon tellement importante que la ventilation ne s’effectue plus !!. vous pouvez essayer d’en trouver un complet a la casse mais c’est dur a trouver et souvent ça recommence trés rapidement ou vous pouvez en avoir marre et en prendre un neuf . coup de l’operation envriron 1000 francs chez renault.
Attention on ne trouve que le ventilo des modeles chausson si ce n’est pas votre modele trouver en un hs a la casse pour obtenir le boitier et le radiateur correspondant.
detail des operations :
voici donc le coupable du bruit incessant qui emplie ma voiture a chaque fois que la buée fait son apparition c’est a dire a chaque fois !!
privilege de la campagne les feuilles et autres glands sont monnaie courante et ça n’est pas fait pour arranger les choses..
toutefois c’est un classique d’avoir un moteur qui debloque même en ville !!!
commencez par vidanger le circuit de refroidissement, puis deposer le collier de serrage de la durite avec precaution car le radiateur est vieux : la durite est collée au plastique et le plastique cassant..
si vous étes trop brusque il vous arrivera ce qui est arrivé a votre serviteur : adieu le radiateur. ( pas grave pour moi j’en ai plein d’autres a force d’essayer de changer le bloc entier a la casse et que ça retombe en panne sous huit jours !! , plus difficile si vous n’avez pas de pieces usagées a vampiriser )
la deuxieme flêche vous montre une des vis de fixation du bloc plastique contenant ventilo et radiateur il faudra la deposer tot ou tard : maintenant par exemple.. ( clef de 11 )
de ce coté egalement il faut demonter les colliers du circuit d’eau et enlever avec precaution les durites..
comme de l’autre coté ( passager ) il y a une vis de fixation a la carrosserie qui est symetrique a celle que l’on voyait sur l’image 2 mais elle est difficile a prendre en photo aussi elle n’apparait pas sur l’ecran.. elle se trouve vers la fleche de gauche en bas
la fleche d’en bas a droite vous indique le clips de maintiens de la gaine de la commande interieure . il faut le faire sauter avec un tournevis pour liberer la gaine et la desolidariser du bloc plastique. le cable quant a lui est fixer par une boucle enboitée de force sur la commande du volet interne au bloc
l’exterieur est deja bien attaqué helas il y a deux autre vis de fixation a la carrosserie qui se trouvent sous le tableau de bord il va falloit aller les chercher ...
pour ce faire il faut demonter les deux joues de la partie centrale du tableau de bord de part et d’autre des manettes de chauffage et de l’autoradio..
commencer par le coté chauffeur , juste une vis en face de la fleche (ici elle netait pas presente ?? mais c’est là qu’elle se trouve) pour info le teton rouge est un disjoncteur du systeme de centralisation des portes si un jour ça ne se commande plus a distance ou si vous ne fermez plus les deux porte en même temps essayer d’appuyer sur ce teton avant toute autre recherche.
il va de soit que ce disjoncteur est elimenté en electricité et qu’il va falloir le débrancher
si ce n’est pas deja fait debrancher le disjoncteur pour evacuer la joue coté chauffeur et avoir de la place pour travailler
passons a l’autre coté maintenant . ici encore une vis de fixation parker histoire de liberer l’accés sous le tableau de bord .
attention n’attrapper pas la joue de la partie centrale du tableau de bord par n’importe quel coté , la tentation est de l’attrapper par le porte carte c’est une mauvaise idée c’est comme ça que nombre de fuego se retrouve avec plus de porte carte du tout !! et oui ça casse bien ces trucs là .
le mieux est de glisser les doigts sous la plastique et de tirer gentilement ça devrait venir... il y a des clips dans la partie centrale qui contient les manettes de la ventilation essayez d’attrapper les plastique au plus prés de ces clips ça vient mieux.
ça y est vous l’avez eu ? bon alors on la vire histoire de passer les mains..
si vous étes aussi gros que moi le vide poche va probablement vous gener aussi l’ideal est de la tomber c’est assez facile a enlever il est simplement emboité grace a deux tetons qui entrent dans les deux trous flechés..
ça s’enleve assez bien c’est un peu plus mariolle a remettre en place sans qu’il ne force ou frotte..
AAAAHHHHH la y’a de la place !!!
voici donc la fixation coté passager clef de 11 rien de difficile ici la photo n’est là que pour reperer quelle est la vis a déposer
deposer la vis de fixation centrale du bloc plastique toujours avec une clef de 11 . cette vis sert aussi a relier la masse au moteur de ventilateur.
une fois devissées toutes les vis de fixation du bloc plastique coté interieur et exterieur ; sortir l’ensemble en tirant vers le haut en n’oubliant pas de separer les deux cosses en " a " de branchement electrique du ventilateur
en " b " on trouve la deuxieme vis de fixation du bloc coté moteur sous la gaine de la commande du volet de chauffage.
voila , le bloc est a present déposé mais avant de le deposer completement il convient de faire coulisser le tuyeau du lave glace ( voir fléche ) a demonter coté capot puis a faire glisser au travers du trou prevu a cet effet..
entouré en jaune la marque du radiateur qui va determiné le modele "chausson" que l’on recherche les autres n’etant plus disponible en neuf..
pour atteindre le moteur proprement dit il va falloir ouvrir en deux le boitier plastique la premiere etape etant cette vis centrale...
vous avez deposé la vis centrale , malheureusement ça ne suffit pas le bloc est clipsé tout le tour grace a de petits ressorts metaliques qu’il convient de faire sauter avec.. precaution et avec.. un tournevis !!
voici un autre de ces clips a déposer .
pour finir l’ouverture du bloc : tomber tous les clips en 1
faire sauter les deux joints d’etancheité a l’arriere du bloc coté carrosserie en 2
en 3 separer les deux demie coquilles .
une fois les deux demie coquilles separées voici ce que ça donne.
le moteur n’est en fait tenu que par les deux deux parties qui ,une foie reunies le maintienent .
une vue sur un autre angle ..
sous la fleche les deux resistances qui "reglent" la vitesse du moteur en fonction de la position choisie. il conviendra de déposer le branchement electrique du moteur sur les resistances...
si vous avez besoin de changer le radiateur en lui même soit parce qu’il est percé soit deterioré ; il sort tout simplement en tirant vers la droite et en levant legerement l’autre coté.
il est maintenu par des caoutchoucs assez penible a remettre en place ..
la dépose du ventilateur ne pose pas trop de difficulté si ce n’est de bien reperer la position initiale du moteurs par rapport aux deux tetons de maintien ( marqués de deux points jaunes dans le cercle en "5")
les deux tetons passent au travers du moteur et l’empechent de bouger .
plusieurs années ce sont ecoulées et je viens de refaire cette operation sur la fuego turbo sur mon chauffage la mousse noire du volet d’ouverture fermeture visible sur les photos précedentes etait completement pourrit.
elle partait en brioche je l’ai donc brossée ( gentilement sur le radiateur plus fortement sur le volet lui même )
je l’ai ensuite remplacée avec du joint d’isolation de porte ça marche assez bien et c’est autocolant !!
voila ce que ça donne une fois remis en place... l
vue du coté qui plaque contre le radiateur .... au départ il y a de la mousse partout mais sur d’autre modéles ( soficat nottament ) il n’y a qu’une simple bande en caoutchouc. .
c’est mieux mais helas on ne trouve pas le ventilo.... et le volet ne semble pas interchangable... j’ai donc apliqué la méthode soficat avec la mousse !!
je n’ai pas les photos de la suite faute de place sur l’appareil photo mais la suite est en somme assez simple c’est exactement la même chose dans l’autre sens .
ça fait 10 ans que je m’em.... avec ce fichus moteur de ventilateur pour 1000 balles et 2 heures de boulots c’est nul j’aurais du faire ça des le début !! j’ai enfin un dégivrage de pare-brise digne de ce nom !! et en silence ! c’est le pied !!
CHANGER le ventilateur : la solution alternative pas chere !!
bon alors comme je suis têtu et qu’en plus je ne suis pas sur que les ventilos neuf de chauffage se trouve a vie chez renault j’ai recherhé une solution alternative et j’ai peut etre trouvé !! la voici en image
elle est laborieuse car renault ne veut vraiment pas qu’on répare il veulent vendre le moteur neuf !!
pour effectuer cette seconde réparation j’avais prévu un moteur de ventilateur neuf mais comme je n’etait pas completement en panne . j’ai voulu le reserver pour le futur .. entre temps je trouve un moteur sur ebay en bon etat.. je demande au gars s’il n’a pas de jeux puisque c’est leur maladie ....et le gars m’assure que non tout va bien !! super pour 30 euros je saute dessus !! sauf que dans le vie ds fois on tombe sur des enc..... voila donc une épave de ventilo a partir de laquelle je vais partir..
on commence par faire tourner les ventilos en les tirant vers l’exterieur... ça vient d’un coté ... ou de l’autre... en principe si on y va douvement ça vient sans rien casser mais sur le mien il avait du tellement tourner en frottant que une fois enlevé..
il avait trop de jeux et ne tenait plus fixé sur l’axe.. il a donc fallu le coller au remontage avec une colle bi composant quelconque...
voiçi donc le moteur magnifique et sans jeux que l’autre c.. m’a vendu je crois sans mentir que c’est le pire qu’il m’ait eté donné de croiser !!!.
c’est facile l’induit resté collé a l’aimant tellement c’etait décentré
je me suis mis en quéte de deux mini roulements que j’ais trouvé a montelimar ( 26200 ) chez "loudet industrie " un grand merçi au magasinier qui m’a trouvé deux petits roulements etanches de diametre 6 ( axe du ventilo ) la ref sur ma facture est :
"roulement INA 686 ZZ "
prix unitaire 8.09 ht soit 19.35 euros ttc idealement il faudrait peut etre des roulement identiques en diametre mais un poil plus large pour ne pas etre obligé d’ajoutter une rondelle pour le plaquer au fond
bloquer l’axe qui est venu avec du bois ou un mord en laiton dans un etaud et enlever le deuxiéme ventilateur..
ATENTION il faut bien reperer les ventilateurs car les turbines ont un sens si si !!!
afin de ne pas abimer la portée plastique des turbines je conseille de brosser l’axe avec une petite brosse metalique et un drémel pour eviter que la rouille qui se trouve en bout d’axe n’errode le plastique de la turbine et ne la fasse nager sur son axe !
comme je l’ai dit auparavant le moteur n’est officielement pas démontable.. il est composé d’une tôle circulaire qui contient l’induit et les aimants et de deux espéces de chevalets metaliques qui sont positionnés sur des ergots qui sont ensuite matés de deux coups de burin plat pour les rendre indémontables ..
ce sont ces deux chevalets qui contiennent les bagues en bronze de centrage de l’axe du moteur celles qui prénent du jeux !!
pas démontable ??? pas chez moi !!..
prendre un burin : celui là etait un peu trop gros... et faire sauter le bout d’ergot maté.. je suppose que limer le surplus qui géne le passage avec le drémel serait suffisant et probablement mieux pour le remontage.. mais ce jour là le drémel etait aux abonnés absents ( je sais plus ce que j’en ai fichus ?? ) ne serrez pas trop pour ne pas faire eclatter les aimants en déformant !!
ouais... moi aussi j’ai eu le probléme !! ça bouge un peu trop pour porter avec le burin ...
du coup la meilleure prise que j’ai pu trouver c’est celle çi juste au bord de la tôle du chevallet metalique comme ça on sert sans déformer la partie centrale avec les aimants ..
une fois que les ergots sont redevennus droit et que la tôle du chevallet semble pouvoir passer on tapotte légerement avec un marteau pour repousser l’ergot hors du chevallet :
un coup d’un coté et un coup de l’autre !!
ça y est le chevallet est désolidarisé de la partie centrale du moteur.. : yyesssssssssssssssss !! on va pouvoir lui parler maintenant !!
la bague en laiton usée est maintenue en place par une plaque en ressort.. pour la sortir rien de plus simple on appuie et on tourne !!
tout simple je vous dit !! juste eventuelement garder un aimant a proximité pour la capturer au passage si elle saute ( c’est du ressort !! )
et voila le ressort déposé on se retrouve avec un logement conique ideal pour tenir centré mon roulement !!
super j’en demandais pas tant !!! c’est trop de chance !
premier essais avec le roulement seul y’a un peu de jeux il faudrait le caler bien au fond de la partie conique.. qu’a cela ne tienne une bonne rondelle et zou galinette !! on est parti comme neuf !!
et voila ce que ça donne une fois monté j’aurais du brosser la rondelle rouillée avant de la monter mais bon j’y penserais la prochaine fois...
la rondelle tient assez bien on pourrait evnetuelement ma coller ou metre un point de soudure en complement je verrais la prochaine fois ceci n’etait qu’un prototype...
dans la plupart des cas le ventilo a surtout du jeux de ce coté çi du moteur l’autre bague n’a souvent que peu souffert et cette etape peu suffir a réparer le moteur...
bon ,... ben.. pas de chance vous etes tombés sur un moteur qui avait du jeux des deux cotés..... on va donc s’occuper de l’autre coté même si c’est pas aussi simple que ça en a l’air va donc falloir sortir l’axe et l’induit pour ce faire il faut ecarter les charbons .. ils tiennent par deux clips qui maintiennent les ressort d’appuie des charbon.. ( attention ça vole vite et loint ces bestiolles là !! )
j’ai passé un sacré moment a balader ma barre d’aimant c’est moi qui vous le dit !!
et voila les charbons sont démontés de chaque coté on va pouvoir passer aux choses serieuses
finalement le plus difficile aurat eté de sortir cette fichus rondelle d’arret dentée sans trop la detruire !! je conseille d’en aquerir des neuves afin de ne pas etre obligé de la sortir sans trop la tordre ce qui fut durement acquis !!
j’ai fais un outil a fourche afin de la sortir en faisant levier petit a petit ( attention faut pas faire levier sur le plastoc !! )
la rondelle déposée vous permetra de sortir l’induit .. a présent déposer les fils electriques et leur support
le support de fil est clipsé sur le chevallet tout simplement ( voir origine de la fléche tordue ) on le pousse et ils sort tout bêtement
comme pour le premier chevallet taper les regots matés avec un petit burin ou meuler au drémel ....
autre difficulté sur ce chevallet c’est que la platine plastique qui reçoit les charbons ainsi que les fils electriques est elle aussi non démontable or elle empéche de passer pour positionner le roulement allez ont tape sur les ergots en "A " et ont les remets tant bien que mal en place.. ensuite on baisse la plaque en "B"...
autre solution : ecarter légerement le chevallet pour laisser passer la plaque plastique sans que les ergots tordus ne génent...
le but etant de baisser la plaque en "a" pour la faire sortir du chevallet en appuyant sur " b’" de chaque coté
on tapotte ensuite les ergots de fixation du chevallet pour le sortir comme celui de l’autre coté même méthode
on sort la plaque plastique et on obtient le même systéme que sur le premier chevallet
une fois le roulement mis en place
( avec plus de difficulté pour ce coté là car la plaque ressort est limite en longueur et a tendance a ne pas tenir dans les fixations comme si elles etaient trop ecartées
pourtant il ne me semblais pas avoir déformé quoi que ce soit ??? )
bref une fois tout ça en place on remet la plaque plastique en place on repositionne les chevalets a leur emplacements respectif on les sert a l’etaud et on mate les ergots a nouveau histoire que ça ne ressorte pas...
bon je reconnais qu’esthetiquement c’est moyen mais me voila monté sur roulement a bille : a présent avant que ça lache je vais pouvoir ventiller des heures et des heures !!
il peut arriver que vous tombiez sur ce type de moteur...
au départ ça semble une bonne nouvelle car il est nettement plus facilement prévu pour se démonter...
toutefois une fois le démontage effectué l’adaptation d’un roulement est plus délicate.. pour le moment je n’ai pas la solution pour ce modéle allez en recuperer un comme le miens ce sera plus simple.. ou alors cherchez un autre type de roulement mais je n’ai pas de certitude qu’on trouve quoi que ce soit de facilement adaptable ou bien adapter des bagues en bronze a nouveau ?? en tous cas si quelqu’un a la solution je suis preneur ...
voila ce que ça donne une fois démonté a vous d’inventer la suite ...
on retrouve une plaque ressort comme sur l’autre modéle mais moins pratique pour l’adaptation d’un roulement...
en tout cas : moi je n’ai pas réparé ce modéle a ce jour
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